Verschiedene Hintergründe können die Bildsprache beruhigen, nervös machen, aggressive oder passive Anmutungen und viele mehr produzieren. Eine Frage, die sich daher schon sehr früh stellen sollte, ist was das Bild letztendlich aussagen soll. Dreht es sich rein um die portraitierte Person, losgelöst von ihrem Kontext, sollte der Hintergrund nicht von der Personen ablenken. Oder hilft das Umfeld/der Hintergrund dem Bildverständnis? Ihr seht – die Wahl des Hintergrundes kann ein Bild also sehr stark verändern.

Herangehensweise

Ein sehr einfacher Weg on location sich verschiedene Hintergründe zu erarbeiten, ist zuerst den Ort für euer Modell zu suchen, wo das Licht euren Vorstellungen entspricht. Dann wechselt ihr zu einer langen Brennweite und bewegt euch langsam um euer Modell herum. Die lange Brennweite sorgt dafür, dass ihr immer nur einen kleinen Hintergrundausschnitt extrahiert, wodurch sich an einer einzelnen Location eine Vielzahl möglicher Hintergründe ergeben!

Im obigen Beispiel habe ich mein Modell gebeten, sich unter einem Durchgang zu positionieren, habe ein 200mm-Objektiv (FF) gewählt und habe sich ca. 90° umrundet. Beim Bild ganz links lag der Hintergrund im Schatten des Durchgangs, wodurch dieser sehr dunkel im Vergleich zum Vordergrund wiedergegeben wurde. Im mittleren Bild war der Hintergrund der hintere Ausgang des Durchgangs und somit sehr ähnlich in der Helligkeit zum Vordergrund. Im rechten Bild schließlich setzte ich das grüne Blattwerk eines entfernten Baumes in den Hintergrund, was wiederum eine ganz andere Stimmung ergab.

Ton in Ton oder kontrastierend

Sehr häufig findet man zwei grobe Herangehensweisen bzgl. der Hintergrundwahl: Entweder soll der Hintergrund möglichst stark zum Motiv kontrastieren oder – genau umgekehrt – soll der Hintergrund die Farbe/Helligkeit des Motivs darstellen. Sehr oft sieht man die kontrastierende Variante, die das Motiv enorm plastisch vor die kontrastierende Fläche setzt. Ich selbst bevorzuge meist die zweite Herangehensweise, so dass ich den Hintergrund meinem Motiv eher anpasse. Da unsere Wahrnehmung stark von Kontrasten gesteuert ist, suchen wir zunächst die stärksten Kontraste im Bild, also die Stellen, die wir schnell und problemlos erfassen können. Bei einer Person mit weißer Kleidung vor weißem Hintergrund kontrastiert der Hautton und die Haare am stärksten – dort landet unser Augenmerk!

Umgekehrt funktioniert das natürlich auch: dunkle Kleidung und dunkler Hintergrund bei einem klassischen Lowkeyportrait, rote Haare und roter Hintergrund oder bei einer Hochzeit on location eine Holzwand, die der Farbe des Hochzeitsanzugs ähnelte:

Diese Herangehensweise darf man jedoch nicht in Stein meißeln. Manchmal denkt man „genau so wird es am besten sein“, doch meistens ist ausprobieren angesagt. Fotografiert ihr im Studio, schaltet den Hintergrundblitz einfach einmal aus, fotografiert ihr draußen, sucht euch einen dunkleren Hintergrund – inzwischen kann ich die WIrkungen recht gut einschätzen, liege aber dennoch immer mal wieder daneben. Oft ergeben sich einfach komplett unterschiedliche Bildwirkungen. Im unteren Beispiel machte ich ganze zwei Schritte nach rechts, den dunkleren Hintergrund zu erhalten…

Wenn man nun jedoch überhaupt keinen ruhigen Hintergrund für seine Portraitfotografie on location findet, hilft oft schon einfacher Aufheller oder ein Stückchen Stoff. Im folgenden Beispiel seht ihr links das Portrait mit Fensterlicht vor einem unruhigen Hintergrund. Dann stellte ich meinen ovalen Pop-up-Aufheller direkt hinter mein Modell und – schwupps – hatte ich einen neutralen, ruhigen Hintergrund wie im Studio. Daher wiederhole ich mal die Aussage aus meinem letzten Beitrag: Diese Faltreflektoren sind Gold wert… 🙂

Probiert doch bei eurem nächsten Portraitshooting einfach mal unterschiedliche Hintergründe aus – ihr werdet überrascht sein, wie unterschiedlich die Ergebnisse sein werden!

Solltet ihr Interesse an einem meiner Portrait-Workshops haben, schaut doch z.B. bei meinen Kursen für die FUJIFILM School nach!

Viel Spaß beim Ausprobieren und sollten Fragen kommen, schießt jederzeit los!
Martin

Lichtformer

Wenn man das Wort „Lichtformer“ hört, hüpfen vermutlich den meisten Fotografen Gadgets aus dem Blitz-Bereich vor das innere Auge: Softboxen, Schirme, Snoots, Normalreflektoren etc. Die wenigsten werden an die einfachsten und vermutlich am häufigsten benutzten Lichtformer überhaupt denken – Aufheller, Lichtschlucker und Diffusoren. Mit ihnen kann ich Licht auf unser Motiv zurückwerfen (Reflektor/Aufheller), Reflexionen mindern / Schwarz „einspiegeln“ (Lichtschlucker) oder das Licht durch ein teiltransparentes Material schicken (Diffusor) – was das bedeutet, erläre ich weiter unten.

Aufheller / Reflektoren

Die runden Pop-up-Reflektoren kennt wohl jeder, der sich schon ein wenig mit Portraitfotografie auseinandergesetzt hat. Diese gibt es in diversen Größen und Formen (rund oder oval) für kleines Geld im Fachhandel. Meist kommen diese gleich mit unterschiedlichen Bespannungen, so dass man dann schnell 5in1 oder gar 7in1 hat. Im professionelleren Rahmen greift man eher zu Aufhellern, die auf stabile Rahmen aufgezogen sind und somit die Form besser halten und ggf. auch an Stativen befestigt werden können.

Prinzipiell stellt sich beim Aufhellen immer folgende Frage: Will ich NUR die Schatten des aktuellen Hauptlichts aufhellen (also Kontrast mindern) oder möchte ich überhaupt erst ein Hauptlicht (also eine gewisse Lichtcharakteristik) mit dem Aufheller erzeugen? Nach der Antwort dieser Frage entscheidet sich das weitere Vorgehen. Zur reinen Aufhellung der Schatten rate ich dazu, den Aufheller quasi aus der Lichtquelle heraus zu bewegen, was zu einer natürlich wirkenden Aufhellung führt, und nicht (wie oft kategorisch „befohlen“ wird) ihn gegenüber der Lichtquelle zu positionieren. Denn das führt schnell zu einer einseitigen Aufhellung, was schnell zum (von mir) sogenannten Streifenhörnchen führt: z.B. Licht von links, Schattenwurf auf der abgewandten Seite, Aufhellung ganz von der anderen Seite, also hell – dunkel – hell.

Wird der Aufheller hingegen als Hauptlicht verwendet, so sollte dieser immer über oder zumindest auf Augenhöhe des Modells positioniert werden. So erhalten wir einen Schattenwurf, der nach unten fällt und ein natürliches Licht erzeugt.

Viele kennen vermutlich die Aussage, dass diffuses Tageslicht alles ist, was man für schöne Portraits braucht – nun ja, auch hierbei kann ein Aufheller wirklich hilfreich sein! Je nachdem, welchen Look man vor Augen hat! Aber seht selbst:

Hierbei wurde ein weißer Reflektor von vorn und leicht unter dem Gesicht haltend verwendet. Dadurch wurde die Halspartie etwas aufgehellt, jedoch ohne die Trennung von Hals und Gesicht zu verlieren. Das Gesicht wirkt ebener und die Augen strahlen durch den hinzugekommenen Reflex etwas mehr.

Bei folgendem Beispiel saß das Modell am Waldrand mit Licht von rechts, wodurch ein recht hoher Kontrast entstand, der für Schwarzweiß in Ordnung war. Für eine Farbfotografie hingegen war mir dieser zu hoch, woraufhin ich zu einem Aufheller griff. Asche auf mein damals noch jugendliches Haupt: Die Aufhellung ist in meinen Augen zu stark und von zu weit unten. Dadurch wird Kinn, Wange und Nasenunterseite unnötig stark angeleuchtet und betont. Hier hätte die Aufhellung lieber mit der weißen statt der silbernen Bespannung und weiter aus Lichtrichtung erfolgen sollen!

Im folgenden Beispiel standen wir auf einer kleinen Flussbrücke und ich drehte das Modell in Lichtrichtung. Durch die seitlichen Bäume kam das Licht nun praktisch ausschließlich von schräg vorne, was zu einem recht kontrastreichen Portrait und recht wenig Licht in den Augen führte. Dann bat ich mein Modell, mit mir die Seite zu tauschen, so dass sie quasi im Gegenlicht stand und praktisch kein Licht von vorn ins Gesicht bekam. Anschließend positionierte ich einen großen silbernen Aufheller direkt hinter/über mir, so dass Licht auf Augenhöhe das Gesicht aufhellte. Somit haben wir schön hell ausgeleuchtetes Gesicht (auch wenn ich heutzutage den Aufheller unbedingt höher positioniert hätte) und gleichzeitig behalten wir den Schimmer auf den Haaren, der durch das hochstehende Gegenlicht entstand. Ein Unterschied von 2m, 2 Minuten und einem Aufheller – aber zwei sehr unterschiedliche Portraits.

Lichtschlucker / Abschatter

Oben beschrieb ich, dass man Aufheller oft mit unterschiedlichen Bespannungen findet, bis hin zu 7in1. Dabei ist eine Bespannung meist schwarz – entweder leicht glänzend oder wirklich mattschwarz. Die meisten Hobbyfotografen nutzen diese Seite des Reflektores – wenn überhaupt – als Hintergrund. Man kann diese Bespannung aber auch zum Steigern des Kontrasts bzw. um schwarz einzuspiegeln nutzen. Früher nannte man diese Technik politisch höchst unkorrekt „abnegern“, ich bevorzuge „schwarz einspiegeln“…

Hier fotografierte ich das Portrait mit Fensterlicht von links kommend, die weiße Wand rechts von uns hellte aber die Schattenpartien für meinen Geschmack für ein S/W-Portrait zu sehr auf. Daraufhin positionierte ich einen Lichtschlucker vor besagter weißer Wand, der die Reflektion schluckte und somit für einen um einiges höheren Kontrast im Bild sorgte (rechts).

Diffusor

Zu guter Letzt zum Diffusor. Solch ein Hilfsmittel findet man auch in den meisten Popup-Reflektoren oder es gibt sie natürlich auch einzeln in unterschiedlichsten Formen und Größen. Letztendlich handelt es sich hierbei rein um ein teiltransparentes Material, meist ein dünner Stoff oder seltener Kunststoff. Wenn ihr bei eurem Xin1-Reflektor die Bespannung abnehmt, ist der runde Metalring mit einem stück weißen Stoff bespannt – eurem Diffusor. Diese sind in aller Regel recht dicht und schluckem meist ca. 2 Blendenstufen, funktionieren aber! Im professionellen Bereich werden oft unterschiedlich dichte Gase angeboten, im Modebereich arbeiteten wir viel mit Diffusoren, die 2/3 Blendenstufen schluckten.

Ein Diffusor macht mehrere Dinge gleichzeitig: Zum einen kann er die Lichtquelle vergrößern, ähnlich den Wolken. Die Sonne ist ein kleiner Punkt am Himmel, wenn diese aber den Diffusorstoff anstrahlt, wird dieser zur Lichtquelle und ist somit vom Modell aus gesehen größer, wodurch der Schattenverlauf weicher wird. Zweitens schluckt er natürlich etwas Licht, womit man auf den Beleuchtungskontrast leicht eingehen kann. Die in meinen Augen aber wirklich entscheidende Eigenschaft ist aber, dass wir mit diesen Hilfsmitteln die Spitzlichteigenschaften (also Glanzstellen und Reflexionen) beeinflussen können! Ist die Lichtquelle nah am Diffusor (wie das z.B. bei flachen Softboxen der Fall ist), erhalten wir eine höhere „Specularity“, also schneller Glanzstellen. Entfernen wir hingegen die Lichtquelle vom Diffusor (wie es bei Tageslicht der Fall ist – die Sonne ist WEIT WEIT weg), reduzieren wir diesen Spitzlichtkontrast, was zu einer sehr gleichmäßigen Haut führt. Hier ein Beispiel aus dem Studio: Das Bild links wurde rein mit einem Blitz mit Normalreflektor ausgeleuchtet und ist daher sehr kontrastreich und es sind recht viele Glanzstellen in der Haut zu erkennen. Beim mittleren Bild wurde ein Diffusor zwischen Modell und Blitz geschoben, was natürlich die Belichtung veränderte. Im rechten Bild habe ich schließlich die Belichtung wieder angepasst, was nun zu einer ganz anderen Lichtcharakteristik führte. Nicht nur auf dem Modell selbst, aber auch der Hintergrund wurde heller im Vergleich zum Modell, da dieser nach wie vor direktes Licht abbekam.

Bei Tageslicht geht das natürlich ebenso. Hier ein Bild, bei dem ich einen großen Diffusor auf einem Stativ leicht rechts hinter mir positionierte (man sieht die Position und mich gut in ihrem Augenreflex). Im direkten Sonnenlicht wäre es mit ihrem Hut ein wirkliches Problem geworden…

Und hier mein Lichttest-Ergebnis, bevor – wie oben gezeigt – die Teilnehmer fotografieren durften:

Für mich ist der Diffusor der am meisten genutzte Lichtformer! In Verbindung mit Blitz- oder Dauerlicht, aber auch oder besonders bei Tageslicht! Wenn ihr nicht wisst, was ihr euch zuerst kaufen sollt, nehmt einen 5in1 Popup-Reflektor mit etwa 1m Durchmesser. Den könnt ihr noch ganz gut alleine handeln und er ist leicht zu transportieren. Solltet ihr merken, dass ihr eine Bespannung davon besonders oft nutzt, rate ich hingegen zu einem Modell, das auf einen Rahmen aufgespannt wird, wie z.B. von Lastolight, California Sunbounce oder Westcott.

Solltet ihr Interesse an einem meiner Portrait-Workshops haben, schaut doch z.B. bei meinen Kursen für die FUJIFILM School nach!

Viel Spaß beim Ausprobieren und sollten Fragen kommen, schießt jederzeit los!
Martin

Was Fensterlicht so interessant macht

Zum einen ist es tagsüber natürlich immer vorhanden, ich brauche also keine teuren Blitze oder Dauerlichtlampen zu kaufen. Klar. Zum anderen ist es, wenn kein direktes Sonnenlicht hineinscheint, ein wunderschön weiches Licht mit nur dezentem Lichtabfall. Und drittens hat es eine eindeutige Richtung. Dass es tagsüber hell ist, hat nichts mit dem Fenster zu tun, dass diffuses Licht schön weich ist auch nicht, also bleibt nur die Lichtrichtung übrig – die ist enorm wichtig! Aber ob in diesem Loch in der Wand Glas sitzt oder nicht, spielt keine Rolle, wir wir ja schon im letzten Beitrag gezeigt haben. Um das nochmals zu unterstreichen, hier zwei Beispiele: Fenster auf oder zu ist dafür also egal!

Wo dieses Licht noch zu finden ist

Wenn es nicht die Scheibe ist, dann liegt es wohl am Setting. Da das Licht von oben kommt, ist egal, ob es ein Fenster oder eine Balkontür ist. Und ob diese offen oder zu sein muss, haben wir ja auch gerade geklärt. Mit anderen Worten: Ihr braucht lediglich eine Überdachung, die euer Modell von oben abschattet! Das kann eine Tür, eine Garageneinfahrt, eine Unterführung, Arkaden, ein überhängender Baum oder ein einfacher Sonnenschirm sein – nur muss das Licht von schräg oben kommen! Schaut her: Beim linken Bild steht Emilia außerhalb der Überdachung, das Licht kommt direkt von oben – kein Augenreflex, die Augen liegen im Schatten. Beim rechten hingegen genau an der Kante der Überdachung – und schwupps haben wir ein ganz anderes Licht! Schöne Augenreflexe, helle Augen und trotzdem ein schön modelliertes Gesicht.

Positionierung

Wie ihr seht, funktioniert dieses Prinzip bei Ausschnitten wie auch bei Ganzkörperaufnahmen. Ihr könnt den „Beleuchtungsinkel“ verändern, indem ihr euer Modell näher an die Kante der Überdachung (Licht von weiter oben) oder weiter unter die Überdachung (Licht eher von vorn) dirigiert. Das lässt sich bei den drei obigen Beispielen gut sehen: Bei den äußeren Portraits kommt das Licht von recht weit oben, die Gesichter sind stark modelliert und das Gesicht hebt sich durch den Schattenwurf vom Hals gut ab. Beim Paarportrait in der Mitte hingegen kommt das Licht mehr von vorn, was zu einer flacheren Ausleuchtung führt und die Gesichter nicht mehr so stark modelliert.

Stolperstein

Bei diesem Licht können eigentlich nur zwei Dinge schief gehen: Stellt ihr euer Modell zu weit heraus aus dem Schatten, dann passiert das, ich zwei Bilder weiter oben links gezeigt habe – die Augen liegen im Schatten. Oder ihr positioniert euer Modell zu tief unter der Überdachung, dann kommt kein Licht mehr von schäg oben auf unser Modell, sondern das Licht reflektiert vom Boden zurück und es kommt zu einer Beleuchtung von unten.

Weiterführung

Natürlich könnt ihr euch jetzt auch noch um das Modell herum bewegen bzw. das Modell bitten, sich selbst noch etwas zu drehen. Dadurch erhaltet ihr unterschiedliche Lichtrichtungen und komplett unterschiedliche Lichtstimmungen. Das ist ein wichtiger Schritt, denn je mehr unterschiedliche Bilder ihr ohne großes Umziehen, Umbauen oder neues Positionieren erhaltet, desto flüssiger und ertragreicher wird euer Shooting verlaufen!

All diese Bilder sind übrigens ohne jegliche Hilfsmittel wie Blitz, Aufheller oder Diffusor entstanden – reines Tageslicht, super einfach. Wenn es jetzt also langsam in Richtung Frühling geht, probiert doch die mit Fensterlicht gewonnen Erkenntnisse direkt mal in der Natur oder irgendwo in der Stadt aus! Und wenn ihr wie immer mehr Inspiration für eure Portraits sucht, schaut doch hier im Blog mal nach meinem Portrait-Projekt – dort beschreibe ich die einzelnen Aufnahmen alle mit Beleuchtungsskizzen. Und solltet ihr Interesse an einem meiner Portrait-Workshops haben, schaut doch z.B. bei meinen Kursen für die FUJIFILM School nach! Der nächste startet im März und heißt „One Light Wonders„!

Viel Spaß beim Ausprobieren und sollten Fragen kommen, schießt jederzeit los!
Martin

Schritt für Schritt

Das Tolle an diffusem Fensterlicht ist, dass man ein unglaublich weiches, angenehmes Portrait-Licht mit großen Augenreflexen erhält. Je näher das Modell am Fenster steht, desto mehr Licht haben wir zur Verfügung, da es näher an der „Lichtquelle“ steht. Besonders bei kleinen Fenstern und trübem Wetter kann das eine wichtige Rolle spielen – nahe dran hilft! Wie anfangs beschrieben, kann ich das Modell für maximale Lichtausbeute natürlich auch direkt an das Fenster stellen und von außen fotografieren. Je näher das Modell an die Scheibe tritt, desto mehr kommt das Licht von oben und modelliert die Gesichtszüge plastischer heraus. Schön und einfach ist hierbei, dass das Modell immer unter einer „Überdachung“ steht, d.h. so lange es im Raum steht, wird das Licht niemals direkt von oben kommen, was zum Verlust des Augenreflexes führen würde.

Eventuell auftretende Schwierigkeiten

Eine Schwierigkeit kommt bei diesem Vorgehen jedoch neu hinzu: die Fensterscheibe! Reflektiert etwas Helles darin, sehen wir den Reflex und nicht mehr die Person dahinter! Leichte Positionsänderungen können hier aber schon völlig ausreichend sein:

Problem der Reflexe ganz umgehen

Wenn man keinen großen Abschatter zur Hand hat, kann man sich natürlich auch einfacher behelfen und lediglich das Fenster öffnen… 🙂 Das Licht bleibt das gleiche, lediglich die Tiefe im Bild lässt etwas nach.

Wenn ihr die Chance habt, euer Modell durch ein Fenster hindurch zu fotografieren, erhaltet ihr praktisch immer spannende Aufnahmen. Zum einen gibt euch die (unscharfe) Scheibe eine weitere Bildebene, die dem Bild mehr Tiefe verleiht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch mit einer Sprühflasche leichte Tropfen am Glas erzeugen, um diesen Effekt noch zu steigern. Zum anderne kommt der Story-Telling-Effekt mit hinzu: Ein Modell, das in sich versunken am Fenster sitzt oder verträumt hinausschaut, erzählt eine Geschichte. Was der Betrachter hineindeutet, kann aber sehr unterschiedlich sein, führt aber auf jeden Fall dazu, dass der Betrachter sich mit dem Bild beschäftigt!

Wenn ihr mehr Inspiration für eure Portraits sucht, schaut doch hier im Blog mal nach meinem Portrait-Projekt – dort beschreibe ich die einzelnen Aufnahmen alle mit Beleuchtungsskizzen. Und solltet ihr Interesse an einem meiner Portrait-Workshops haben, schaut doch z.B. bei meinen Kursen für die FUJIFILM School nach!

Viel Spaß beim Ausprobieren dieser völlig Corona-tauglichen Art der Portraitfotografie!
Martin

Frontales Fensterlicht

Am einfachsten ist es, sich ein möglichst großes Fenster zu suchen, durch das zunächst einmal kein direktes Sonnenlicht fällt. Je größer das Fenster, desto einfacher ist es anfangs. Der wohl einfachste Aufbau ist, sich als Fotograf mit dem Rücken zum Fenster zu positionieren und euer Modell zu euch schauen zu lassen. Das Resultat ist ein sehr flaches, gleichmäßiges Licht, das in der Intensität nachlässt, je weiter man sich vom Fenster entfernt. Dadurch ändert sich aber auch die Lichtrichtung, zuerst wird sie flacher, dann überwiegt das vom Boden reflektierte Licht, d.h. versucht am Anfang in der Nähe des Festers zu bleiben. Gleichmäßiges Licht und große Lichtreflexe in den Augen – einfacher geht es kaum, schöne Portraits auszuleuchten!

Diffuses Licht bei Sonnenschein

Habt ihr doch nur direktes Sonnenlicht im Fenster, führt das schnell zu zusammen gekniffenen oder angespannten Augen, Glanzstellen in der Haut und harten Kontrasten. In diesem Fall könnt ihr einfach ein halbtransparentes Stück Stoff in Fenster klemmen – Gardinenstoff gibt es günstig als Meterware, ein altes Laken, ein 5,-€-Duschvorhang eines bekannten skandinavischen Möbelhauses… all das funktioniert und all das und mehr habe ich genau zu diesem Zweck schon eingesetzt.

Variationsmöglichkeiten

Nun kann man natürlich mit dem Winkel spielen, wie das Modell zum Licht gedreht wird, welchen Winkel ihr zum Fenster einnehmt, den Abstand zum Fenster variiert, verschiedene Ausschnitte fotografiert usw. Praktisch endlose Möglichkeiten!

Weitere Lichtformung

Natürlich kann man auch bei direktem Sonnenschein ohne Diffusor mit Fensterlicht arbeiten. Bei dem dadurch erhöhten Kontrast können allerdings zusätzliche Aufheller sehr nützlich sein.

Wenn ihr also in die Portraitfotografie einsteigen möchtet, tut dies am einfachsten erstmal mit Fensterlicht. Das geht praktisch in jedem Zimmer, ihr könnt euch vorbereiten, Requisiten richten und entweder ihr oder das Modell befindet sich in ihrem gewohnten Umfeld – diese Sicherheit ist gerade am Anfang wirklich nicht zu unterschätzen.

Wenn ihr mehr Inspiration für eure Portraits sucht, sucht doch hier im Blog mal nach meinem Portrait-Projekt – dort beschreibe ich die einzelnen Aufnahmen alle mit Beleuchtungsskizzen. Und solltet ihr Interesse an einem meiner Portrait-Workshops haben, schaut doch z.B. bei meinen Kursen für die FUJIFILM School nach!

In Zukunft werde ich weitere Artikel zum Thema Licht in der Portraitfotografie hier online stellen. Wenn ihr Fragen oder Wünsche haben solltet, stellt diese gerne in den Kommentaren oder den dazu gehörigen Facebook-Posts!
Martin

Location und Equipment

Als Location entschieden wir uns für das Jesuitenschloss oberhalb von Merzhausen bei Freiburg. Auf genügend Abstand achtend, fotografierte ich alles mit dem Fujinon 50-140/2.8 (affiliate link) an meiner Fujifilm X-T3 (affiliate link). Es war ein strahlend schöner Tag, so dass ich wie immer bei Außenterminen einen großen Diffusor und zwei Blitze mit dabei hatte – die normalerweise nötigen Sandsäcke konnten zu Hause bleiben, da ich einen Assistenten dabei hatte.

Herangehensweise

Wie fast immer startete ich mit einem möglichst einfachen Setup: Für die Modelle heißt das, dass ich ihnen einen möglichst bequemen Ort suche, am besten wo sie sich anlehnen oder setzen können – frei stehend ist anfangs fast immer schwer für ungeübte Modelle. Dann bat ich meinen Assisten, den großen Diffusor auf der Verlängerungsstange zwischen sie und die Sonne zu halten. So hatte ich ein angenehm weiches Licht auf Charlotte und Rainer und sie konnten sich sogar noch recht frei bewegen. Um die ganze Sache für uns alle noch einfach zu machen, fotografierte ich mit einer langen Brennweite und nahm einen relativ engen Ausschnitt von den beiden – dann ist egal, was die Hände, Füße und Klamotten außerhalb des Ausschnitts machen… 😉

Nach den ersten paar Schüssen vergrößerte ich dann den Ausschnitt etwas, so dass wir Ganzkörperaufnahmen fotografieren konnten:

2. Location

Diese Bilder im Kasten, wechselten wir die Location und ich bat die beiden, sich an einer Holzwand eines Schuppens aufzustellen. Mir gefiel die Holzstruktur und die Farbe passte gut zu Rainers Anzug. Vom Licht her blieben wir bei available light, also Sonnenschein mit dem großen Diffusor. Zur Erkläung: Mein Diffusor schluckt mit ca. 2 Blendenstufen viel Licht, weshalb der Unterschied von Abschattung zu direktem Sonnenlicht recht deutlich sichtbar ist, was mich hier aber nicht störte. Im Modebereich arbeiteten wir früher eher mit Diffusoren, die 1 1/3 Blendenstufen oder gar nur 2/3 Blendenstufen schluckten – was mir persönlich meist besser gefällt, besonders, wenn man Strukturen herausarbeiten möchte. Für den klassischen Portraitbereich tun es aber auch besagte 2 Blendenstufen.

Um noch eine weitere Variante zu haben, bat ich die zwei, ein paar Schritte weg von der Wand zu treten, so dass wir diese in Unschärfe tauchen konnten. Letztendlich blieb alles gleich, nur dass die Modelle, der Diffusor und ich sich ein paar Schritte von der Wand entfernten:

3. Location

Nach diesen sehr klassischen, stationären Portraits wollten wir aber auch noch etwas in Bewegung haben. Die beiden tanzen West Coast Swing, was sich hier natürlich hervorragend anbot! Nur war mir für diese Bewegung der Diffusor zu klein, so dass wir einen Schattenplatz suchen mussten, was nicht wirklich einfach war um die Mittagszeit. Ganz im Schatten inkl. eines schönen Hintergrundes war leider nichts zu finden. Also nahm ich ein kleines schattiges Stück Weg und griff zu meinem Godox AD200-Blitz (affiliate link), um die Schattenhelligkeit und die Lichtrichtung ein wenig besser zu steuern. Ich blitzte in eine 80cm große Oktabox, die meine Assistentin auf dem Stativ mit den beiden mitbewegte. Der Schattenwurf ist leicht unter Charlotte und Rainer zu erkennen…

Der Abschluss

Zum Abschluss wollte ich noch Rainers Schirm integrieren, da er fast die gleiche Farbe wie Charlottes Schuhe hatte und er super zu seinem Outfit passte. Daher als Kontrastprogramm zum obigen Bild, hier nochmals etwas sehr, sehr Statisches:

Das passte aber so gar nicht zum Charakter der beiden, daher kann ich unmöglich damit aufhören – das hier trifft die beiden viel besser: 🙂

Allen, die viel draußen oder sonst on location fotografieren, lege ich wirklich diese zwei Hilfsmittel ans Herz: Ein Diffusor (den man notfalls auch als Aufheller verwenden kann) und einen mobilen Blitz. Mit diesen zwei Werkzeugen kann man letztendlich mit jeder Lichtsituation umgehen (natürlich abhängig von der Personenzahl und der geplanten Bildaussage)…

Es war ein wirklich angenehmes, einfaches Shooting mit den beiden, vielen Dank!
Martin

P.S.: Wenn ihr weitere Hochzeitsportraits sehen möchtet, schaut doch mal ins Portfolio rein!

Wie ihr im Shooting mit Elias vielleicht schon gesehen habt, bewegte ich mich in sehr dunklen Tönen. Für die Bilder von beiden zusammen wollte ich aber eher helle Aufnahmen und entschloss mich daher für ein klassisches Studio-Setup: Den Hintergrund bildete eine weiße Papierrolle, so dass keine Ecke zwischen Boden und Wand entstand. Zum Schutz dieser und vor allem aber auch, um einen leichten Reflex in den Boden zu bekommen, legte ich eine weiße MDF-Platte (letztendlich eine Schrankrückwand aus dem Baumarkt) darauf und bat Elias und Emilia sich darauf zu positionieren. Den Hintergrund leuchtete ein an der Decke über den beiden montierter Blitz aus, das Hauptlicht bildete eine 90cm große Deep Octa, die leicht links der Kamera und über Kopfhöhe aufgebaut wurde. Um besonders den Kantenkontrast zu verstärken, stellte ich noch je einen Lichtschlucker links und rechts der Modelle auf, fertig! 🙂

Vorgehen

Nachdem ich alles aufgebaut habe, schalte ich nur den Blitz für den Hintergrund ein und messe die Blitzbelichtung direkt auf dem Hintergrund. Korrekt belichtet wird er also weiß sein und somit ist die hier gemessene Blende meine Maximalblende. Jetzt gehe ich dorthin, wo meine Modelle stehen werden und messe die Belichtung nochmals so, dass ich den Belichtungsmesser in Richtung Hintergrund ziele. Dadurch erhalte ich die Lichtmenge, die vom Hintergrund auf meine Modelle reflektiert wird. Danach ist das Hauptlicht dran: Mit dem Hauptlicht dürft ihr die für den Hintergrund gemessene Blende nicht überschreiten, da dieser sonst grau wird. Bsp.: Hintergrund Blende 8, von vorne Blende 11. Mit Blende 11 fotografiert, ist der Hintergrund eine Blendenstufe zu dunkel, also hellgrau. Eine kleinere Zahl als die für den Hintergrund dürft ihr gerne einstellen, denn weißer als weiß kann der Hintergrund ja nicht werden. ABER: Hier kommt jetzt unser zweiter gemessener Wert ins Spiel, das Gegenlicht auf den Modellen. Achtet darauf, dass das Gegenlicht nicht mehr als 1-2 Blenden heller ist, als euer Hauptlicht – meine Grenze sind 1 1/3 Blendenstufen. Habt ihr noch mehr Gegenlicht, resultiert das in überstrahlten Bilder, in denen Konturen verloren gehen und der Kontrast nachlässt. Verwirrt? Hier mal drei Beispielszenarien:

Beispielwerte

1.
Belichtungsmesser am Hintergrund in Richtung Hintergrundleuchte: Blende 11
Belichtungsmesser am Modell in Richtung Hintergrund: Blende 8
Belichtungsmesser am Modell in Richtung Hauptlicht: Blende 2.8
Resultat: Wir haben drei Blendenstufen mehr Licht von Hinten auf unserem Modell als von vorne (8 / 5.6 / 4 / 2.8) – Kontrastverlust, keine sauberen Konturen mehr.

2.
Belichtungsmesser am Hintergrund in Richtung Hintergrundleuchte: Blende 11
Belichtungsmesser am Modell in Richtung Hintergrund: Blende 8
Belichtungsmesser am Modell in Richtung Hauptlicht: Blende 16
Resultat: Wir haben eine Blendenstufe mehr Licht auf unserem Modell als auf dem Hintergrund (11 / 16) – der Hintergrund hat einen Grauschleier.

3.
Belichtungsmesser am Hintergrund in Richtung Hintergrundleuchte: Blende 11
Belichtungsmesser am Modell in Richtung Hintergrund: Blende 8
Belichtungsmesser am Modell in Richtung Hauptlicht: Blende 5.6
Resultat: Wir haben zwei Blendenstufen weniger Licht auf dem Modell als auf dem Hintergrund, dieser ist also strahlend weiß. Außerdem haben wir auf dem Modell eine Blendenstufe weniger Licht von vorn als von hinten (8 / 5.6) – wir behalten eine saubere Trennung des Modells vom Hintergrund.

Bei diesen Beispielen wird vermutlich klar, dass hier ein großes Studio wirklich hilft. Je weiter der Hintergrund vom Modell entfernt ist, desto weniger Probleme hat man in dieser Richtung. In kleinen Räumen sieht das schon anders aus…

Alternativen

Wem das alles zu viel „Gemesse“ ist, der kann natürlich auch einen einfacheren Weg einschlagen und vom Highkey zum Middlekey umschwenken. D.h. wir werden den Hintergrund nun nicht mehr rein weiß sondern grau darstellen. Beim Shooting mit Emilia und Elias habe ich genau das als zweites Setup getan: Ich habe lediglich das Licht für den Hintergrund ausgeschaltet und habe die Position des Hauptlichtes angepasst (etwas nach rechts verschoben), sonst wurde nichts verändert. Dabei heraus kamen folgende Bilder:

Hier spielt natürlich auch wieder die Größe des Studios eine wichtige Rolle. Je kleiner der Raum ist, desto mehr Licht wird von eurem Hauptlicht auf den Hintergrund fallen, mit anderen Worten, desto heller wird dieser werden. In kleinen Räumen kann man sich hierbei aber den Lichtabfall im Quadrat zu Nutze machen: Je näher ihr mit eurer Lichtquelle an euer Modell herangeht, desto schneller fällt auch die Lichtleistung ab. Bei den obigen Bildern war mir der Grauton des (eigentlich weißen) Hintergrundes einen Touch zu nahe am Hautton der beiden. Daher schob ich mein Hauptlicht einfach etwas näher an die beiden heran und schloss die Blende ein wenig, um den nun verringerten Abstand zu kompensieren.

Hier seht ihr das Setup für die Highkey-Bilder vom Anfang. Für die Middlekey-Bilder wurde wie gesagt lediglich der Blitz für den Hintergrund ausgeschaltet und das Hauptlicht nach rechts verschoben.

Übrigens: Für diese Bilder kam die Acros-Filmsimulation mit Grünfilter von FUJIFILM (in meiner X-T3) zum Einsatz. Die finale Raw-Konvertierung habe ich schließlich in Capture One durchgeführt…
Vielen Dank an die beiden, es ist immer sehr angenehm, mit euch zu arbeiten!
Martin

So kam ich über die liebe Emilia (die ihr auch hier im Portrait-Projekt finden könnt) an Elias, ihren Freund. Netterweise war auch er sofort dabei und wir vereinbarten einen Termin.

Elias hat ein sehr markantes Gesicht, weshalb mir schnell klar war, dass ich bei ihm etwas in die dunklere Richtung gehen wollte, mit deutlichen Schatten, die seine Züge plastisch hervorheben. Die meisten Portraits des Projektes habe ich on location fotografiert, aber hier bot es sich an, einfach ins Studio zu gehen, da ich sehr reduzierte Bilder haben wollte.

Wir begannen mit klassischen head shots: dunkler Hintergrund, dunkles T-Shirt, Haupt- und Fülllicht, fertig. Zuerst setzte ich das Fülllicht, womit ich die Schattenhelligkeit festlegte. Dafür richtete ich einen Blitzkopf einfach an die Wand hinter mir und füllte somit den kompletten Raum mit Licht. Dann machte ich Testschüsse um herauszufinden, bei welcher Blende ich meine gewünschte Schattenhelligkeit erhalten würde. Als dies fertig war, kam das Hauptlicht: Eine 85cm Deep Octa Box, leicht links der Kamera. Um einen deutlicheren Kantenkontrast zu erhalten, platzierte ich noch zwei Lichtschlucker direkt außerhalb des Bildfeldes neben Elias.

Ich fotografierte hier mit meiner Fujifilm X-T3 und dem hervorragenden Fujinon XF 40-150/2.8, was dem klassischen 70-200er (bzw. 60-210er) am Vollformat entspricht, bei 150mm Brennweite. Wir variierten ein wenig die Posen und Blickrichtungen, wobei wir das Licht aber nicht großartig veränderten.

Und so sah das Lichtsetup aus:

Elias treibt viel Sport und das wollte ich anschließend auch noch mit die Bilder einfließen lassen. Daher bat ich ihn, das T-Shirt auszuziehen und setzte anschließend ein Licht, das für mich eher ungewöhnlich ist: Eine eher „fleckige“ Ausleuchtung mit vielen Hell-Dunkel-Kontrasten, die aber für diese Art von Bild hervorragend passte. Hierfür setzte ich ein hartes Licht von über/leicht hinter ihm, das die Brust- und Bauchmuskeln gut hervorhob, sein Gesicht jedoch komplett in Schatten legte. Das war mein Hauptlicht. Nun musste ich nur noch sein Gesicht ausleuchten, wofür ich einen Fresnel-Spot mit 10° Leuchtwinkel wählte, um das Licht wirklich nur auf sein Gesicht zu begrenzen und die harten Schattenverläufe des Körpers beizubehalten.

Aber um noch eine gängigere Alternative zu dieser doch recht extremen und bestimmt auch kontrovers diskutierten Ausleuchtung zu haben, setzte ich noch ein drittes Lichtsetup. Dafür setzte ich das Hauptlicht in einem einfachen Normalreflektor sehr hoch und leicht rechts der Kamera und füllte den Raum hinter mir wieder mit einem von Elias weggedrehten Blitz als Fülllicht genauso wie beim ersten Setup:

Und das kam dabei heraus:

Die bisherigen Bilder des Portrait-Projektes findet ihr in der dazu gehörigen Galerie, die ich ständig aktualisiere: Portrait-Projekt 2020

Vielen Dank an Elias, es hat Spaß gemacht!
Martin

Benutztes Equipment (affiliate links):
Fujifilm X-T3
Fujinon XF 50-140/2.8
Godox AD200
Godox XPro-F
Manfrotto Nano Plus Lichtstativ
Schirmneiger

Wieder beschränkte ich mich auf nur einen Blitz mit nur einem Lichtformer. Ich wollte ein sehr weiches Licht (also einen weichen Übergang von korrektem Tonwert zum Schatten), das ich aber dennoch einigermaßen richten konnte, weshalb ich zu einem 2m-Parabolschirm griff. Dieser hat eine flache Baumform, also nicht zu vergleichen mit den bekannten Paras von Profoto, Hensel, Bron etc., dafür kostet er aber auch nur ungefär 1/10 von dem, was die bekannten kosten würden… Und bleibt dabei auch noch gut transportabel!

Tülay und ich kennen uns schon sehr lange, aber dennoch war sie etwas aufgeregt vor dem Shooting. Besonders in solchen Fällen ist es ratsam, ein entspanntes, natürlich Posing zu wählen – frei stehend vor einem weißen Hintergrund und sonst nichts wäre da genau die falsche Herangehensweise. Gibt man dem Modell etwas zu tun, etwas, woran man sich anlehnen kann, den Händen etwas zu tun o.ä. beruhigt/beschäftigt es das Modell und nimmt den Druck aus der Situation.

Hier ist schon gut zu erkennen, wie weich der Schattenverlauf durch die sehr große Lichtquelle ist. Die Wand rechts der Kamera (außerhalb des Bildfeldes) und die Stehlampe rechts hinter Tülay sorgten für die deutlich sichtbare Aufhellung von rechts. So sah der Aufbau aus:

Ich fotografierte wieder mit meiner Fuji X-T3 und dem, sich langsam zu meiner Lieblingsbrennweite mausernden, Fujinon 35/1.4, was einem Normalobjektiv am Vollformat/Kleinbildfilm entspricht. Die Brennweite erzeugt Bilder, die räumlich sehr nah an dem sind, was wir mit dem bloßen Auge wahrnehmen und war somit sehr gut geeignet für ein solch natürliches Setting. Der Schirm füllte den Raum genug mit Licht, so dass ich mit 1/80s bei Blende 1.4 und ISO 160 ein korrekt belichtetes Bild mit guter Schattenzeichnung erhielt (für diejenigen von euch, die sich für das verwendete Equipment interessieren: Ihr findet die Equipment-Liste wieder am Ende des Beitrages). Die Pose variierten wir dann noch ein wenig, bewegten uns aber nicht von der Couch weg, so musste nicht groß umgebaut werden.

Aber dennoch wollte ich ein gänzlich anderes Bild und bat Tülay, sich nochmals aufzusetzen und genau zum Blitz zu schauen. So saß sie sehr nah am Lichtformer, was zu einem butterweichen Licht führte, das Fensterlicht ähnelt – rein der Lichtreflex in ihren Augen zeigt eindeutig den Lichtformer. Bei solch großen Lichtformern kann man problemlos direkt davor stehen, das Licht fließt um den Fotografen herum:

So entstanden doch ein paar unterschiedliche Bilder, ohne dass der Lichtaufbau auch nur ein einziges Mal verändert werden musste. Kept it simple – wieder einmal… 🙂 Vielen Dank an Tülay, dass sie mir Modell stand!

Die bisherigen Bilder des Portrait-Projektes findet ihr in der dazu gehörigen Galerie, die ich ständig aktualisiere: Portrait-Projekt 2020

Viele Grüße
Martin

Benutztes Equipment (affiliate links):
Fujifilm X-T3
Fujinon XF 35/1.4
Godox AD200
Godox XPro-F
Manfrotto Nano Plus Lichtstativ
Schirmneiger
2m Parabol-Blitzschirm

Wir trafen uns an der UB in Freiburg, wo wir gemütlich bei einem Kaffee die geplanten Bilder besprachen, das Modelrelease zusammen ausfüllten und uns ein wenig kennenlernen konnten. Ich hatte ja gehofft, dass die Wolkendecke in der Zwischenzeit etwas lichter würde, aber Fehlanzeige: matschiges Licht allüberall. Was macht man, wenn Licht von überall herzukommen scheint? Richtig: Licht begrenzen. Ich suchte also einen Ort, an dem das Licht eher von einer einzigen als von vielen Richtungen kommt, um eine Lichtrichtung und somit auch einen Schattenverlauf zu erzeugen. Fündig wurde ich in der Einfahrt zur Fahrradgarage unter der UB.

Die gegenüberliegende Wand fungierte als Aufheller, so dass die Schattenpartien nicht zu dunkel wurden und ihre Augen schön herauskamen. Da es da unten aber recht eng und die Bewegungsfreiheit eingeschränkt war, schossen wir uns dort nur warm und zogen dann um an unsere nächste Location. Die kleinen Arkaden am Seiteneingang zum Theater gaben mir eine ähnliche Lichtsituation: Von oben abgeschattet, so dass das Licht eher von schräg oben kommt und somit auch schön die Augen ausleuchtet. Ein weiterer Vorteil war, dass ich nun auch etwas mehr Bewegungsfreiheit hatte, um den Winkel und den Abstand zu variieren. Die doch recht starken Windböen machten uns zwar einen aufgeräumten Look zunichte, sorgten aber für ordentlich Bewegung im Bild, was letztlich zu schön natürlichen Bildern führte!

Dieses Vorgehen – wie bisher beschrieben – eignet sich meines Erachtens hervorragend für den Anfang eines Shoots. Denn die Lichtsituation erlaubt es dem Modell, sich einigermaßen frei zu bewegen, es kann sich anlehnen (was am Anfang immer einfacher ist) und man erhält sofort ein ansprechendes Licht! Nachdem wir hier aber bereits tolle Bilder im Kasten hatten, wollte ich doch auch noch einige Varianten mit Blitz fotografieren.

Dafür bat ich Emilia, 2m weiter auf der Treppe des Theaters Platz zu nehmen. Zum einen war das, dass wir mal eine andere Pose fotografieren konnten, zum anderen aber auch, damit ich das Stativ nicht so weit ausfahren musste – dafür war mir der Wind dann doch etwas zu stark. Ich nutzte wieder meinen Godox AD200 und montierte ihn in einer 80cm großen Oktabox. So nah am Modell ist das eine richtig schön große Lichtquelle und problemlos möglich, das Tageslicht unterzubelichten. So kam ich mit meiner Fuji X-T3 und dem Fujinon 35/1.4 auf 1/200s bei Blende 4 und ISO 160.

Für ein viertes Setup zogen wir auf die kleine Plattform oberhalb der Treppe um, denn von dort aus konnte ich Emilia so positionieren, dass sie zwischen der Unibibliothek und dem Theater freigestellt wurde. Da sie aber sehr groß ist, musste ich das Blitzstativ ganz ausfahren, um eine nur halbwegs gute Lichtrichtung zu erhalten – mit der 80cm Softbox zu heikel bei dem Wind. Also griff ich zu einem Fresnel-Spot, mit dem ich den Lichtwinkel von 40° bis 10° variieren konnte und richtete so den Spot genau in ihr Gesicht. Das Umgebungslicht belichtete ich eine gute Blendenstufe dunkler, so dass der Lichtspot zwar deutlich ihr Gesicht betonte, jedoch nicht zu stark herausstach. So kam ich bei der folgenden Aufnahme auf 1/125s bei Blende 5.6 und ISO 160.

Das Shooting mit Emilia hat trotz 4 unterschiedlicher Sets, wovon zwei mit Blitz ausgeleuchtet und dazu noch unterschiedliche Lichtformer benutzt wurden, gerade mal eine knappe Stunde gedauert. Es war eine Freude, mit ihr zu arbeiten (mit Sicherheit nicht zum letzten Mal) und sie wird auch voraussichtlich bei den kommenden Portraitworkshops, die ich für die Fujifilm School leiten werde, modeln. Ich freue mich drauf… 🙂

Die bisherigen Bilder des Portrait-Projektes findet ihr in der dazu gehörigen Galerie, die ich ständig aktualisiere: Portrait-Projekt 2020

Viele Grüße
Martin

Benutztes Equipment (affiliate links):
Fujifilm X-T3
Fujinon XF 35/1.4
Godox AD200
Godox XPro-F
Manfrotto Nano Plus Lichtstativ
Schirmneiger
Neewer 80cm Oktabox