Für die heutigen Aufgaben solltet ihr euch griffbereit halten:

• einen weißen Hinter-/Untergrund (Fotokarton, Kalenderrückseite etc.)
• eine Kamera am besten auf einem Stativ
• eine leichte Telebrennweite
• einen fernzündbaren Blitz (oder zur Not auch ein starkes Dauerlicht)
• ein paar weiße DinA4-Blätter oder weißen Karton/Styropor

Bevor wir mit den Bildern beginnen, lasst uns nochmals kurz rekapitulieren:

• Die Größe der Lichtquelle bestimmt die Härte des Lichts, also wie hart/weich der Übergang von korrekt belichteten Stellen zum Schatten ist.
• Der Abstand der Lichtquelle bestimmt, wie schnell das Licht mit zunehmender Distanz abfällt: nah dran, starker Helligkeitsabfall und umgekehrt.
• Gleichzeitig wird die Lichtquelle mit verringertem Abstand aber scheinbar auch größer (vom Motiv aus gesehen), was wiederum die Härte verändert.
• Der Abstand von Lichtquelle zu Diffusor bestimmt, wie der Übergang von korrekt belichteten Bereichen zu Glanzstellen erscheint: Nah dran: Glanzstelle, weiter weg: eher ein matter Schimmer.

Letzte Woche fotografierte ich eine kleine Whiskyflasche im Lichtzelt, um euch dieses zu demonstrieren. Heute greife ich schon wieder zum Whisky (slainté…) und wir spielen die gerade genannten Eigenschaften nochmals durch. Ich habe ein altes Kalenderblatt leicht an die Wand gelehnt, so dass zwischen Tisch und Wand eine Rundung/Hohlkehle entstand, damit wir keine Kante im Bild haben werden. Ich nehme bei so etwas gerne alte Kalenderblätter, da das Papier meist gestrichen ist und somit einen schönen Glanz mit sich bringt, in dem sich die Objekte leicht spiegeln. Auf dieses Blatt setzte ich nun die Flasche und blitzte mit einem entfesselten Systemblitz direkt darauf – das war das Ergebnis:

Sehr gut zu sehen sind die kleinen, hellen Blitzreflexionen im Glas, was dem Ganzen einen recht fleckigen Charakter verleiht. Auch der deutliche Schatten ist hier nicht ideal. Das Lichtzelt von letzter Woche könnte hier helfen, aber wir wollen das heute ja ohne angehen… Um den Schatten weicher zu bekommen, müssen wir die Lichtquelle vergrößern und um die Glanzstellen in den Griff zu bekommen, sollten wir mit Abstand durch einen Diffusor blitzen. Genau – dafür kommen jetzt die DinA4-Blätter zum Zug, die ich oben in die „Was-braucht-ihr“-Liste schrieb! Ich faltete eines davon genau in der Hälfte, so dass ich es hinstellen konnte und positionierte den Blitz etwas dahinter, so dass dieser hindurch blitzte. Deutlich zu sehen ist hier, wie die Glanzstellen abnehmen/flächiger werden, allerdings ist nun natürlich auch der Hintergrund viel dunkler geworden. Des Rätsels Lösung besteht nun darin, den Blitz so zu positionieren, dass er nur teilweise auf unseren „DinA4-Diffusor“ blitzt und teilweise an ihm vorbei auf den Hintergrund! So wird dieser schön weiß (denn es ist ja kein Blatt dazwischen, was Licht schlucken könnte) und gleichzeitig behalten wir noch den Effekt des Diffusors. Zusätzlich nahm ich jetzt noch ein zweites Blatt und stellte es ebenfalls gefaltet rechts neben die Flasche, so dass die dunklen Schatten dort etwas aufgehellt wurden.

So kann sich das doch schon sehr gut sehen lassen! Aber so ganz glücklich war ich noch nicht… Zum Schluss entfernte ich den Blitz noch etwas vom Diffusor und und schob das rechte Aufhellerblatt noch etwas hinter die Flasche. Diese Verschiebung hellte den Schatten auf dem Hintergrund noch etwas auf und die Glanzlichter auf der Flasche wurden nun auch eher als matter Schimmer wiedergegeben. Warum? Größere Distanz von Lichtquelle zu Diffusor…

Zum Verdeutlichen habe ich euch auch diesen kleinen Aufbau abfotografiert, damit ihr es euch vielleicht besser vorstellen könnt, wenn ihr diese Aufgabe wieder nachmachen möchtet:

Ich hoffe, ihr seht, dass das alles keine Rocket Science ist, häufig muss man nur mal mit der Nase darauf gestuppst werden, auf was man genau achten muss… 🙂 Wie versprochen, würde ich euch gern aber noch einen Schritt weiter führen, in dem ich euch das alles nochmals an einem größeren Beispiel nachvollziehe. Dies habe ich dem Corona-bedingten Social Distancing nicht neu fotografiert, sondern habe Beispielbilder von einem Workshop herausgesucht, auf dem ich vor einigen Jahren diese Technik schon einmal demonstrierte:

Beim ersten Bild oben links blitzte ich direkt ohne Lichtformer (bzw. mit einem Normalreflektor) auf mein Modell Sarah. Der Blitz war ca. 2m weit weg von ihr, so dass sie und der Hintergrund Licht erhalten. Durch die kleine Leuchtfläche entsteht ein hartes Licht und wegen fehlender Diffusion sieht man auch ordentliche Glanzstellen. Für die Jacke wäre das zwar ein recht schönes Licht, aber (bei diesem Make-up) nicht als reines Portraitlicht. Beim zweiten Bild oben rechts beließ ich den Blitz genau gleich, schob jedoch einen Diffusor zwischen die Lichtquelle und Sarah, das Licht auf den Hintergrund verdeckte dieser allerdings nicht! Daher ist der Hintergrund bei Bild 1 und 2 nahezu identisch. Ich nutzte einen kommerziellen Diffusor dieser Art (affiliate link), aber ihr könnt euch genauso gut einen selbst bauen. Ich hatte über Jahre hinweg bei mir im Studio einen 2x2m großen Rahmen aus Dachlatten, in den ich einen IKEA-Duschvorhang getackert hatte – funktioniert hervorragend, ist nur leider nicht transportabel. Daher bin ich auf mobile Lösungen umgestiegen. Aber zurück zu den Bildern: Bei Bild 3 unten links öffnete ich die Blende um zwei Stufen, um den Lichtverlust des Diffusors auszugleichen – boom – fertig! Sarah ist korrekt belichtet, der Hintergrund ist nun jedoch viel heller als sie! Von hier ab kann man noch unendlich weitermachen: In Bild 4 unten rechts habe ich eine CTO-Folie (orange eingefärbte Farbfolie) zwischen Blitz und Hintergrund geklemmt, so dass dieser wieder etwas dunkler und näher an Sarahs Hautton war. Um euch alle Schritte zu verdeutlichen habe ich euch noch Diagramme erstellt, die zeigen sollen, wo wirklich genau was stand und welchen Einfluss die Veränderungen auf was hatten:

Man hätte aber auch einen Karton mit Löchern darin dazwischen halten können, um ein Muster auf dem Hintergrund zu erzeugen. Oder einen kleinen Spiegel links hinter Sarah aufhängen, um ein Kantenlicht zu erzeugen oder oder oder… – die Möglichkeiten sind schier endlos  und wie immer ist spielen angesagt!

Wie auch schon die letzten Wochen hoffe ich, dass euch dieses Übung etwas weiterbringt und sollten Fragen auftauchen, würde ich mich freuen, wenn ihr sie einfach hier in den Kommentaren postet!

Mit diesem Beitrag beende (oder besser: pausiere) ich die „kreativen Foto-Spielchen“ erst einmal, um in den nächsten Wochen ein paar Beiträge zur Portraitfotografie zu veröffentlichen – daher auch die Überleitung in Richtung Portrait in diesem Post. Sollte euch das kommende Sujet nicht interessieren, bleibt doch bitte dennoch dabei und schaut immer mal wieder rein, denn ich werde in Zukunft solche Beitragsblöcke zu verschiedenen Themen veröffentlichen.

Viel Spaß beim Fotografieren und bleibt gesund
Martin

Für die heutige Aufgaben benötigt ihr:

• einen weißen Hintergrund/Untergrund (Fotokarton, Kalenderblatt o.ä.)
• eine Kamera am besten auf einem Stativ
• eine etwas längere Brennweite
• einen fernzündbaren Blitz oder ein starkes Dauerlicht
• ein Lichtzelt / ein selbstgebautes Ministudio (dazu später mehr)
• am besten glänzende Objekte zum Fotografieren

Beginnen wir genau wie beim letzten Mal mit der Gegenüberstellung von hartem und weichem Licht. Ihr erinnert euch? Ein hartes Licht hat einen harten Übergang von Licht zu Schatten, bei weichem Licht ist der Verlauf länger gezogen (das ist jetzt vereinfacht ausgedrückt, aber es ist ja auch erst der Anfang des Beitrages…). Daher habe ich euch nun einfach die Uhr vom letzten Mal auf ein weißes Kalenderblatt gelegt und a) mit einem Systemblitz ohne Lichtformer (also einer kleinen Lichtquelle) und b) mit einem Blitzdiffusor mit Durchmesser von 30cm (also einer größeren Lichtquelle) fotografiert:

Die Unterschiede in der Härte des Schattens, der Reflexion im Glas und im Leder sowie der Flächigkeit der Ausleuchtung sind offensichtlich. Um das nochmals mit einem weiteren Besipiel zu verdeutlichen, habe ich das Kalenderblatt an die Wand gelehnt, so dass unten eine leichte Rundung (wie eine Hohlkehle im Studio) entstand und habe ein stehendes Objekt nochmals genauso ausgeleuchtet:

Jetzt sollte es noch deutlicher sein: Je größer die Lichtquelle vom Motiv aus gesehen ist, desto weicher sind die Schattenverläufe – bis hin zu so weich, dass sie praktisch nicht mehr wahrgenommen werden. Aber auch die Einspiegelungen im Material werden durch die größere Lichtquelle größer! Das konntet ihr bei der Uhr am Armband und natürlich hier im Metall der Figur gut sehen.

Sollte sich jemand fragen, wie diese Diffusordisk (affiliate link) aussieht, die ich über meinen Aufsteckblitz gesteckt habe – so sah der ganze Aufbau für diese Testbilder aus:

Wenn man so etwas hingegen öfters macht , z.B. um Produkte für Ebay zu fotografieren, Freude an der Makrofotografie hat o.ä., dem würde ich eher zu einem Lichtzelt raten. Letztendlich ist das ein Würfel, in den man einen Hintergrund beliebiger Farbe als Hohlkehle einklemmen und der von allen sechs Seiten aus beleuchtet werden kann. Die Dinger gibt es in unterschiedlichsten Größen, manche schon mit eingebauten Leuchten (davon würde ich abraten), leicht zusammenklappbar oder auch stationär. Wer viel und häufig solche Aufnahmen machen möchte, der sollte wirklich zu so einer Lösung greifen – das erspart eine Menge Arbeit und führt sehr einfach zu wiederholbaren Ergebnissen. Wenn man so ein Ding nicht hat (so wie ich), der kann auch einfach kreativ werden. Ich hatte noch einen alten Wäschekorb aus weißem teiltransparenten Stoff, der aufspringt, wie ein Wurfzelt – hervorragend! Früher habe ich das mit einem großen Karton gemacht, in den ich oben, links und rechts rechteckige Löcher schnitt und Papier davor klebte – ging genauso (genannt Ministudio im Eigenbau)…

Auf jeden Fall bin ich nun einen Schritt weiter gegangen und habe mein „Wäschekorb“-Lichtzelt auf den Tisch gestellt, das besagte Kalenderblatt hinten als Hohlkehle hineingeschoben und nun das gleiche Bild wie oben nochmals gemacht, in dem ich durch die Seite des teiltransparenten Materials blitzte:

Besonders an der Rundung des „Kopfes“ seht ihr gut, wie schön die Schattenpartien zusätzlich aufgehellt wurden. Und das alles mit nur einem einzigen Systemblitz (einem Hähnel 600RT), der von der Kamera aus ferngezündet (entfesselt) benutzt wurde. Um das Set zu vervollständigen, kommt hier das dazu gehörige Setup:

Wer von euch letzte Woche aufmerksam mitgelesen hat, der wird sich daran erinnern, dass ich Grundregeln des Lichts beschrieben habe:
Die Größe der Lichtquelle ist abhängig davon, wie hart/weich der Schattenverlauf ist.
Der Abstand der Lichtquelle zum Motiv bestimmt den Lichtabfall/Kontrast.
Aber der Punkt, der mir in Bezug auf unser Lichtzelt besonders wichtig ist heute, ist der Abstand der Lichtquelle zum Diffusor! Wie schon letzte Woche angerissen, habe ich einen harten Übergang von normalem Tonwert (der korrekten Belichtung des Motivs) zum Glanzlicht (der Einspiegelung der Lichtquelle), wenn der Blitz nah am Diffusor sitzt. Dabei sind solche Reflexionen der Lichtquelle oft störend, z.B. wenn sich der Blitz in einem Brillenglas spiegelt und man dadurch das Auge nicht mehr sehen kann. Vergrößere ich hingegen den Abstand von der Lichtquelle zum Diffusor, nehmen die Glanzlichter der Einspiegelung ab, es entsteht eher ein Schimmer als eine Glanzstelle. Das klingt nun vermutlich zunächst einmal verwirrend, daher schaut euch folgendes Beispiel an. Ich hoffe, es verdeutlicht euch, welche Auswirkung der Abstand von Lichtquelle zu Diffusor mit sich bringt – wenn nicht, fragt gerne in den Kommentaren nach!

Wer sich dieses Konzept verinnerlicht, sieht sehr schnell den Vorteil, den Diffusoren im Vergleich zu „starren“ Lichtformern wie gewöhnlichen Softboxen oder oben genannten Diffusordisks mit sich bringen! Bei all diesen kann nämlich der Abstand vom Licht zum Diffusor nicht verändert werden, wodurch uns ein unblaublich wichtiger Weg fehlt, das Licht nach unseren Wünschen zu gestalten. Ich selbst arbeite inzwischen viel mehr mit Diffusoren als nur mit herkömmlichen Lichtformern, wenn es das Shooting zulässt!

Wie unkompliziert ein – zugegebenerweise SEHR simpler – Produktschuss einer Flasche so funktionieren kann, seht ihr hier:

Wenn man dieses Spiel noch weiterspinnt, kann man aber auch ansehnliche Produktfotos ohne viel Aufwand fotografieren! Da die Kamera auf einem Stativ steht und das Motiv sich auch nicht verändert, kann ich auch eine Serie an Bildern machen, in der ich bei jedem Foto den Blitz von einer anderen Richtung kommen lasse. In Photoshop kann ich diese Bilder dann sehr einfach zusammenfügen, in dem ich die Einzelbilder als Ebenen überlagere und den Ebenenstil auf „aufhellen“ stelle. So werden nur die Bildbereiche der oberen Ebene sichtbar, die heller sind als die der darunter liegenden. Als Beispiel: 3 Einzelbilder, 1x Blitz von oben/leicht hinter der Uhr, 1x von links unten als Kantenlicht und für die Einspiegelung an der Fassung und 1x von rechts, um dem rechten Rand der Fassung einen Schimmer zu verleihen, fertig! (Übrigens: Wenn ihr Uhren fotografiert, sollte man die Zeiger am besten in einer V-Stellung fotografieren – also nicht so, wie ich es hier faulerweise getan habe… Schaut euch als Beispiel hierfür doch einfach nochmals den letztwöchigen Beitrag an!) Hier die Einzelbilder und darunter das fertige Bild:

Mit Hilfe einer solchen Lightbox ist es wirklich enorm unkompliziert, solch einfache Produktfotos herzustellen und jedem, der sich mit Lichtsetzung nicht zu sehr beschäftigen und dennoch ansehnliche Produktfotos fotografieren möchte, rate ich zu solch einer Anschaffung!

Nächste Woche zeige ich euch einen weiteren Weg, wie ihr mit Licht umgehen könnt! Zuerst wieder im Kleinen, um das Gelernte danach auf die Portraitfotografie zu übertragen.

Ich hoffe, dieser doch etwas längere Beitrag erschlägt euch nicht! Sollten Fragen auftauchen, zögert bitte nicht, diese hier in den Kommentaren zu stellen!
Viele Grüße und fröhliches Ausprobieren
Martin

Dabei soll es jetzt nicht um Food-Styling gehen, was einen sehr großen Teil der Food-Fotografie einnimmt, sondern vielmehr um die Umsetzung eines Klassikers und um Grundprinzipien von Licht. Das führen wir dann weiter in einen einfachen Produkt-Shot, an dem wir nächste Woche dann weiter aufbauen. Interessiert? Dann lest weiter…

Ihr braucht für das heutige Spielchen:

• einen schwarzen Hintergrund/Untergrund
• eine Kamera am besten auf einem Stativ
• eine etwas längere Brennweite (für einen engen Hintergrundausschnitt)
• einen fernzündbaren Blitz oder zur Not ein kräftiges Dauerlicht
• evtl. eine Sprühflasche
• ein Blatt Papier oder besser einen Blitzdiffusor
• einen Apfel, eine Paprika oder ähnliches

Zunächst wollen wir ein ganz einfaches Bild eines Apfels vor schwarzem Hintergrund machen. Dafür habe ich ein Stück schwarze Tafelfolie, die ich noch im Keller gefunden hatte, auf dem Tisch ausgebreitet und den altbekannten Sitzkeil als Hintergrund verwendet. Den Aufsteckblitz habe ich in der linken Hand von schräg hinten über den Apfel gehalten und mit der rechten die Kamera ausgelöst. Dabei kam so etwas heraus:

Wie ihr seht, entstand ein recht hartes Licht, also ein recht kurzer Übergang von Licht zu Schatten. Dass es nicht noch härter erscheint, liegt daran, dass der Blitz sehr wenig (ca. 20-30cm) vom Apfel entfernt war. Wäre er weiter entfernt gewesen, erschiene er kleiner (vom Apfel aus gesehen) und somit wäre auch der Übergang von Licht zu Schatten härter, also kürzer gewesen. Ich wollte jedoch, dass das Licht weicher, nicht härter wird. Somit musste ich die Lichtquelle irgendwie vergrößern. Anstatt gleich zu meinem Blitzdiffusor zu greifen, der aus meinem kleinen Aufsteckblitz eine 30cm große Leuchtscheibe macht, nahm ich einfach ein weißes Blatt Papier. Da ich aber nur zwei Hände habe, nahm ich den 10s Selbstauslöser, um beide Hände frei zu haben. Das Blatt hielt ich wieder gerade so außerhalb des Bildfeldes über den Apfel und blitzte nun auf dieses Blatt, welches somit zu einem Diffusor wurde. Aus dem ca. 5cm großen Blitz wurde somit eine 21×29,7cm große Lichtquelle – viel größer und somit weicher:

Gut zu sehen ist hier, dass der Übergang von Licht zu Schatten eine größere Fläche einnimmt – das Licht ist weicher. Als nächstes griff ich zu einer kleinen Sprühflasche und besprühte den Apfel in der Zerstäuberstellung. Simpel:

So erhaltet ihr sehr einfach ansehliche Fotos von allem möglichen Gemüse oder Obst. Es lohnt sich natürlich immer, auch mit dem Licht zu experimentieren, wofür sich natürlich ein Stativ für den Blitz anbietet, damit es immer an der gleichen Stelle bleibt und fein justiert werden kann. Um bei den Folgeaufnahmen nicht immer auf den Selbstauslöser angewiesen zu sein, steckte ich meinen Blitz in den Lichtformer, so dass ich eine Hand frei hatte. Als erstes nahm ich einen etwas farbigeren Apfel und habe den Blitz zuerst genau gleich, also leicht hinter dem Apfel belassen, dann habe ich die Lichquelle in Richtung Kamera verschoben, so dass der Blitz direkt über den Apfel hing und beim dritten Bild verschob ich Blitz und Lichtformer leicht vor den Apfel. Welches die beste Variante ist? Das hängt vom gewünschten Effekt ab, aber ich tendiere losgelöst von irgendeinem Verwendungszweck zum mittleren Bild.

Probiert es doch mal mit unterschiedlichen Dingen aus und achtet dabei darauf, wie sich das Licht verhält! Ich habe meine Küche durchstreift und einiges einfach mal für euch so fotografiert:

Wir haben vorhin das Licht weicher gemacht, indem wir die Lichtquelle vergrößert haben. Dann haben wir die Schattenwirkung zusätzlich noch verändert, indem wir die Lichtrichtung verändert haben. Ein weiterer enorm wichtiger Punkt im Verständnis von fotografischem Licht ist aber noch die Distanz! Je näher ich die Lichtquelle an ein Objekt heranbringe, desto größer wirkt die Lichtquelle, d.h. desto weicher wirkt das Licht. Zusätzlich fällt das Licht aber auch stärker ab, so dass wir einen erhöhten Beleuchtungskontrast erhalten. Haltet ihr den Blitz also weit entfernt vom Motiv, hellt der Blitz alles auf (Vorder- & Hintergrund). Bringt ihr ihn nah heran, leuchtet ihr das Motiv aus, der Hintergrund erhält hingegen praktisch kein Licht mehr. Wenn man also viel Kontrast möchte, lohnt es sich oft, den Blitz nahe an das Motiv heran zu bringen! Einen für diesen Beitrag letzten wichtigen Punkt zum Thema Licht habe ich aber noch für euch: Je weiter ihr den Blitz von einem Diffusor (unserem Blatt Papier z.B.) entfernt, desto weniger Glanzlichter entstehen auf dem Motiv! Dazu kommt aber im nächsten Fotospiel noch etwas mehr… Aber seht her:

Den gleichen Aufbau kann man natürlich auch für ein einfaches Produktfoto hernehmen. Dafür griff ich zu meiner Armbanduhr und nutze diese als Beleuchtungsbeispiel für euch. Achtung: Auch wenn ich die Uhr toll finde, ist das keine Werbung für den Hersteller und soll auch nicht als solche angesehen werden!

Oben seht ihr also ein Bild der Uhr, was ich rein mit dem vorhandenen Umgebungslicht machte. Eher langweilig… Dann nahm ich den Blitz zur Hand und ging wie oben beschrieben vor:

Hier seht ihr schön, dass das Glas der Uhr nun einen Schimmer hat, man sieht es also, das Ziffernblatt ist hingegen immernoch schön zu sehen – der Blitz ist recht weit vom Diffusor entfernt. Manchmal sieht man auch, dass der Diffusor nur halb einspiegelt, so dass man das Zifferblatt auch ohne Schein erkennen kann. Meins ist das nicht wirklich, aber ich habe es hier kurz zu Demozwecken fotografiert:

Probiert es aus! Mit solchen Kleinigkeiten kann man sich toll in das Thema „Lichtsetzung“ einarbeiten – nichts läuft einem davon, niemand meckert und man kann so viel verändern, wie man möchte! Das Erlernte kann man aber auch auf alle anderen Motive übertragen: Tiere (die können weglaufen), Menschen (die können meckern) und auf alles andere auch! 😉

Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr entweder hier oder unter dem dazu gehörigen Facebook-Post eure Ergebnisse zeigen würdet!

Wie immer viel Spaß am Ausprobieren und bleibt gesund
Martin

Für die heutige Aufgabe habe ich mich an der vorherigen orientiert und etwas umzusetzen versucht, dass man schon seit vielen Jahren immer wieder sieht: Wassertropfen. Meist wird für Tropfenfotografie ein etwas aufwendigeres Setup aufgebaut: Damit die Tropfen immer an die gleiche Stelle tropfen, nimmt man am besten ein Infusionsbesteck aus der Apotheke (so lässt sich auch der zeitliche Abstand zwischen den Tropfen gut festlegen) oder wenn man sich sehr für die Thematik interessiert und dies öfters machen möchte, sollte man zu speziellen Magnetventilen greifen, die auf die Millisekunde genau gesteuert werden und z.B. auch mehrere Tropfen in kurzer Reihenfolge hintereinander sich treffen lassen können. Desweiteren nimmt man in der Regel einen Blitz, den man entweder auf den Hintergrund richtet oder durch einen Diffusor blitzt, der dann als Hintergrund fungiert. Zu aufwendig für ein kurzes Fotoprojekt? Sehe ich auch so. Daher versuchen wir heute, solche Tropfenfotografie ohne zusätzliche Lichtquelle und ohne in die Apotheke rennen zu müssen, umzusetzen! 🙂

Dafür solltet ihr euch folgendes zusammenrichten:

• eine Schale, die ihr mit Wasser füllt
• eure Kamera am besten natürlich wieder auf einem Stativ
• am besten ein Makro-Objektiv; geht aber auch mit Standardzoom (evtl. später croppen)
• einen weißen Hintergrund (wie immer: egal was!)
• Sonnenlicht
• eine Nachttischlampe als „Tropf-Stativ“
• einen Teebeutel / ein Küchentuch

Aber zunächst einmal ein Beispiel, damit ihr wisst, um was es geht:

Als erstes war mir wieder wichtig, dass ihr es ohne große technische Hilfsmittel umsetzen könnt. Also bin ich wieder auf meinen Balkon umgezogen, habe meine Kamera wieder auf mein beliebtes Bodenstativ gesetzt und habe mein Makroobjektiv angesetzt. Dann habe ich eine weiße Backschüssel mit Wasser gefüllt und die Rückseite eines meiner Wandkalender als Hintergrund gegen die Wand gestellt. Dann überlegte ich, wie ich die Tropfvorrichtung über die Schale bekomme. Ein Lampenstativ mit Galgen war mein erster Gedanke, aber das haben ja wieder nicht alle. So bin ich durch meine Wohnung getigert und wurde bei einer Nachttischlampe fündig! Schwupps, raus mit ihr auf den Balkon, die Lampenfassung habe ich dann leicht über die Schüssel geschwenkt und mit einer Wäscheklammer einen leeren Teebeutel daran befestigt. Sah seltsam aus, funktionierte aber! 🙂 Dann habe ich mit einer kleinen Gießkanne den Teebeutel getränkt und nachdem das meiste Wasser weg war, kamen die richtigen Tropfen! Wichtig war mir, dass alles in der Sonne war! Erste Ergebnisse sahen dann so aus:

Den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, ist nicht ganz einfach. Dafür stellte ich an der Kamera wieder den elektronischen Verschluss (ES) und die schnellen Serienbilder mit 20 Bilder/Sekunde ein. Dann habe ich meinen Finger in die Schale getaucht und darauf fokussiert und anschließend die Kamera wieder in den manuellen Fokus versetzt, damit dieser wirklich gleich blieb. Da ich mit meinem Aufbau allerdings die Tropfen nicht immer genau an der gleichen Stelle behalten konnte (es war recht windig, was den Teebeutel ins Schwingen versetzte), musste ich stark abblenden, damit die Schärfentiefe diese Differenzen dennoch abdeckte. Somit kamen wir zum nächsten Problem: Eine große Blendenzahl für eine große Schärfentiefe bedeutet aber gleichzeitig nur sehr wenig Licht, was auf den Sensor trifft. Kein Problem – verlängern wir die Verschlusszeit! Äh, nein. Tropfen fallen mit einer recht hohen Geschwindigkeit und um diese einzufrieren, benötigen wir eine sehr kurze Verschlusszeit! Mist. Dann hilft also nur noch die Iso-Empfindlichkeit zu erhöhen! So kam ich bei mir auf die aberwitzigen Einstellungen von 1/3200s bei Blende 16 und ISO (sage und schreibe) 5000! Ehrlich gesagt tut mir das nicht im Geringsten weh, denn ich mache mir mit den heutigen Kameras überhaupt keine Gedanken mehr über ISO-Rauschen. Im Gegenteil, mir persönlich sind heutige Kameras in der Regel zu sauber, zu künstlich, so dass ich oft in der Nachbearbeitung wieder eine Körnung hinzufüge. Aber das ist mein persönlicher Geschmack…

Was mir bei den oben gezeigten Bildern aber gleich auffiel, war dass die Schatten der kleinen Wellen mich hierbei störten und ich daher am Licht etwas verändern musste. Ich wollte ein diffuses Licht über dem Wasser und direktes Licht auf dem Hintergrund, damit dieser schön weiß einspiegelte. Dafür riss ich ein altes Kalenderblatt heraus und legte es so auf den Balkontisch, dass nur die Schale dadurch abgeschattet wurde. Geht es mit einem Diffusor, den ich an einem Stativ befestige besser? Klar – hat aber wieder nicht jeder… 😉 Nachdem ich etwas rumgespielt hatte, endete ich schließlich bei diesem Aufbau:

Hier könnt ihr deutlich sehen, wie der Kalender sich in der Schale einspiegelt, wodurch wir eine „ebene“ Oberfläche im Bild bekommen, das diffuse Licht wird keine Schatten unter den Wellen entstehen lassen. Diese Lichtstimmung wollte ich! Allerdings bedeutet Schatten ja auch gleichzeitig wieder wenig Licht – was tun? Klar: ISO weiter hoch. Moment, vielleicht können einige der Leser gar nicht so weit hoch. Hm, dann halt mit Blende und Verschlusszeit spielen, bis die Werte passen. Schlussendlich landete ich bei folgenden Einstellungen: 1/2500s bei Blende 11 und ISO 5000. Um etwas Farbe mit ins Spiel zu bringen schob ich den Weißabgleich hinunter bis auf 3000 Kelvin. Die dadurch entstehende blaue Farbgebung passte in meinen Augen gut zu den Tropfenbildern.

Bei den unteren beiden Bildern verschob ich zusätzlich im Raw Konverter noch den Tint etwas, um die Farben noch leicht zu variieren. Und wo ich schon dabei war, färbte ich so auch noch ein paar Bilder aus der ersten Serie mit den Wasserstrukturen ein:

Ich muss gestehen, bei dieser Spielerei fehlte mir bislang am meisten mein professionelles Equipment. Wenn man sich einmal an die Arbeit mit Blitz und Studioaufbauten gewöhnt hat, ist es gar nicht so leicht, wieder zurückzutreten und zu schauen, wie man es auch auf unkompliziertem Wege umsetzen kann. Das Schöne dabei ist aber: Es kann niemand sagen „Das kann ich nicht, denn diese ganze Technik habe ich nicht oder kann sie mir nicht leisten“… 😉 In diesem Sinne: Frohes Spielen!!!

Martin

P.S.: Die die bisherigen kreativen Foto-Spiele findet ihr unter den unten aufgeführten Links!

1. Sich entzündende Streichhölzer
2. Rauchbilder
3. Tinte im Wasserglas
4. Splash: Obst in Wasserglas

Um was es geht: Es soll ein Objekt fotografiert werden, das ins Wasser fällt. Keine neue Idee, schon X mal gesehen, meist Obst oder Gemüse, manchmal auch Eiswürfel oder ähnliches. Dabei wird meist ein Aquarium verwendet, ein dunkler Studiohintergrund heruntergelassen und mit Blitzanlagen das Aquarium ausgeleuchtet. Das ist kein großes Hexenwerk, man muss nur darauf achten, dass das Glas wirklich sauber ist, sich keine Bläschen an der Glaswand festgesetzt haben und dass nichts im Glas des Behältnisses einspiegelt. Schnelle Blitzanlagen auf geringer Leistung oder Speedlights funktionieren sehr gut dabei. Aber: Diese hat eben nicht jeder! Was ihr braucht, ist folgendes:

• ein Glas
• ein dunkler Hintergrund (Fotokarton/T-Shirt o.ä.)
• Sonnenlicht, das von schräg hinter dem Glas kommt
• etwas, das ins Glas fallen soll
• eine Kamera am besten auf einem Stativ
• ein leichtes Teleobjektiv (größerer Abstand, kleinerer Ausschnitt)

Also habe ich mir kurzerhand ein Wasserglas aus dem Schrank geholt, mir einen Apfel klein geschnitten (und bis auf einen Schnitz gegessen) und habe mich auf den Balkon begeben… Aber hier zunächst ein Beispiel, was dabei herauskommen sollte/könnte:

Als Hintergrund habe ich einfach den bereits aus den kreativen Foto-Spielchen 1 und 2 bekannten Sitzkeil genommen und diesen auf unsere Balkon-Couch gestellt: Hintergrund fertig. Achtet darauf, dass der dunkle Hintergrund am besten kein direktes Sonnenlicht abbekommt. Ich habe es einfach so gelöst, dass ich das Kissen leicht gedreht habe. Ein Foto des Aufbaus seht ihr hier:

Wie ihr seht, ist es kein wilder Aufbau: Besagter Sitzkeil als Hintergrund, das Wasserglas habe ich auf einen kleinen Teelichthalter gestellt, so dass ich es besser vor dem Kissen positionieren konnte, meine Kamera, die Fujifilm X-T3 mit dem 18-55/2.8-4 Kitobjektiv, habe ich auf mein bewährtes Bodenstativ, das Leofoto MT-03 gesetzt und fertig war der Aufbau. Um mit dem Bodenstativ auf die nötige Höhe zu kommen, stellte ich es auf unseren Balkonsessel und legte ein dickes Buch darunter, damit die Sitzfläche nicht so nachgab… Ich hielt einen Finger in die Mitte des Glases und fokussierte das Objektiv darauf und schaltete danach wieder in den manuellen Fokus, damit dieser gleich blieb.

Bei den Kameraeinstellungen habe ich zwischen 1/1000s und 1/2000s herumgespielt. Mit Blende 8 wollte ich die Schärfentiefe ein wenig ausdehnen, um möglichst viel vom Wasser scharf zu haben und habe die ISO letztendlich soweit angepasst, dass die Belichtung passte. Hierbei zahlt sich natürlich die Arbeit mit Blitz aus, wenn man das Alles in einem abgedunkelten Raum/Studio fotografieren kann, wo alles, was an Licht auf das Motiv trifft, das Licht des Blitzes mit einer Abbrenndauer von oft nur 1/4000s und kürzer ist. Aber die Sonne tut es auch!

Zum Schluss nahm ich den Apfelschnitz in die rechte Hand und mit der linken betätigte ich den Auslöser. An der Kamera hatte ich Serienbilder (CH) sowie den elektronischen Verschluss (ES) gewählt, was mir eine Bildfolgezeit von 20fps erlaubte. Die Reihenfolge sah so aus: 1. Auslöser drücken und halten, 2. Apfel fallen lassen, 3. Auslöser loslassen, 4. Apfelschnitz aus dem Glas fischen, 5. das alles zig Mal wiederholen und 6. sich später am Rechner über die viel zu vielen Bilder ärgern… 🙂 Nein, im Ernst: Macht viele Aufnahmen, wie bei allem, was sich schnell bewegt! Löschen am PC könnt ihr jederzeit, daher lieber mehr aufnehmen, Zeiten und Blendenstufen mal variieren, mit Ausschnitten herumspielen, verschiedene Fallhöhen ausprobieren usw. Wie immer: Spielen lohnt sich! 🙂

Hier ein paar meiner Ergebnisse aus nur 5 Minuten fotografieren:

Dann wünsche ich euch wieder viel Spaß bei Ausprobieren und zeigt gerne wieder eure Ergebnisse hier oder unter dem dazu gehörigen Facebook-Post!
Martin

P.S.: Die bisherigen Spiele findet ihr hier – Streichholz, Räucherstäbchen, Tinte.

Um Bilder wie im Titel dargestellt zu erhalten, benötigen wir folgendes:

• ein weißer Hintergrund (Pappe, Tapete, T-Shirt o.ä.)
• ein Tisch als Table Top
• eine Lampe als Gegenlicht (Speedlight mit Funkauslöser/ LED-Taschenlampe)
• eine Halterung für die Lichtquelle oder aus der Hand
• eine Kamera auf einem Stativ (bei mir eine Fujifilm X-T3)
• am besten ein leichtes Teleobjektiv (engerer Hintergrundausschnitt)
• dunkle Kleidung, die nicht im Glas reflektiert
• 1-2 Weingläser mit Wasser
• eine Tintenpatrone (blau)

Der Aufbau sah also folgendermaßen aus:

Als Hintergrund nutzte ich einfach unsere weiße Rauhfasertapete. Da diese eine Struktur hat, ist es hier nicht ganz so einfach, den Hintergrund reinweiß zu bekommen, weshalb ich eigentlich zu einem Stück Fotokarton, der Rückseite eines Kalenders oder einfach einem weißen T-Shirt rate. In meinem Fall musste ich einfach die Gläser weit genug vom Hintergrund entfernt aufstellen, dass dieser wirklich weiß aber nicht gleichzeitig zur Lichtquelle wird, was zu einer Minderung des Kontrasts geführt hätte. Wenn man einen „Spiegeleffekt“ haben möchte, als ob das Weinglas auf einer Glasplatte o.ä. stünde, kann man sich auch einfach diesem Trick bedienen: Nehmt ein zweites Weinglas, dreht es um und stellt das obere auf dessen Fuß – fertig! Gleicher Effekt, aber ohne nie Probleme, dass die Glasplatte eigentlich nie wirklich sauber ist und man nachretuschieren muss…

Die Kamera, die Fujifilm X-T3, steht auf meinem Leofoto MT-03 Tisch-/Reisestativ und zündet über Funk den Hähnel Modus 600RT (affiliate linke) Systemblitz, der wiederum den Hintergrund schön weiß blitzt. Den Blitz habe ich ebenfalls auf ein kleines Bodenstativ gestellt, damit dieser etwas höher steht. Die Kamera tetherte ich direkt in Capture One 12 – das ist komfortabel bei solchen Aufnahmen, muss aber natürlich nicht sein.

Bei der Positionierung des Blitzes (oder der LED-Taschenlampe) ist es wichtig, dass der komplette Hintergrund eures Fotos reinweiß ausgeleuchtet wird, jedoch kein direktes Licht der Lichtquelle auf das Glas fällt. Probiert am besten im Vorfeld eure Belichtung aus, so dass alles schon fertig in der Kamera eingestellt ist, wenn ihr mit der Tinte loslegt. Ich kam mit Blitz bei mir auf 1/250s, ISO160 und f/8. Wenn die Belichtung passt, füllt ihr das Glas mit Wasser – achtet darauf, dass möglichst keine Bläschen an der Glaswand sitzen und dass das Glas so sauber wie möglich ist. Alles, auf das man jetzt nicht achtet, muss in der Nachbearbeitung wegretuschiert werden! Dann stellt ihr den Fokus wieder auf das Glas ein und wechselt wie bei den letzten beiden Foto-Spielchen in den manuellen Fokus, so dass sich dieser nicht mehr verschiebt. Zum Schluss müsst ihr nur nur eine Tintenpatrone öffnen und Tröpfchenweise die Tinte ins Glas tropfen lassen. Geht dafür recht nah an die Wasseroberfläche, da sonst die Tinte gleich zu tief eintaucht und sich schnell absetzt. Ziel ist es, dass sie möglichst lange an der Oberfläche bleibt. Je höher die Patrone, desto schneller sinkt die Tinte ab. Und dann ist wieder viel fotografieren angesagt: Die entstehenden Formen ändern sich ständig! Dabei kommt dann so etwas heraus:

Wie bei den anderen beiden Kreativaufgaben möchte ich es hierbei aber auch nicht belassen, denn die Ausarbeitung der Fotografie gehört seit analogen Zeiten ebenso zur Fotografie wie das Drücken des Auslösers. Und wer die letzten beiden Aufgaben schon verfolgt hat, kennt diese Techniken zwar bereits, aber sie funktionieren hier auch wirklich toll: Öffnet euer Bild in Photoshop, Lightroom o.ä. und invertiert es einfach! In Photoshtop ist das einfach das Tastenkürzel Strg+I oder nehmt in egal welchem Programm die Gradationskurven und macht aus der steigenden Geraden einfach eine fallende – dunkel wird hell und umgekehrt. Da sich aber nicht nur die Helligkeiten umdrehen sondern auch die Farben, wird aus der blauen Tinte ein gelb/oranges Farbenspiel, womit wir die Brücke zum Feuer geschlagen hätten… 🙂

Dann kann man natürlich noch mit Tableaus und Gegenüberstellungen spielen:

Oder einfach mit den Ausschnitten spielen, vielleicht drehen und/oder spiegeln oder die Farben verschieben? Ich mag dieses hier – erinnert mich an Bilder von Sonneneruptionen…

Also ran an die Gläser und ausprobieren! Nach der Krise füllen wir sie dann wieder mit leckereren Getränken und stoßen auf die gemachten Aufnahmen an…
In diesen Sinne: Bleibt gesund und hört nicht auf zu spielen
Martin

P.S.: Das Foto-Spielchen mit den Streichhölzern findet ihr hier und das mit den Räucherstäbchen findet ihr hier.

Für das heutige Foto-Spielchen benötigen wir:

• einen schwarzen Hintergrund (Pappe o.ä.)
• eine Lampe als Gegenlicht (Speedlight mit Funkauslöser/LED-Taschenlampe)
• eine Halterung für die Lichtquelle und ggf. einen Snoot/eine Wabe/einen Gobo
• eine Kamera auf einem Stativ
• am besten ein leichtes Teleobjektiv (engerer Hintergrundausschnitt, mehr Abstand)
• einen Teller mit einer Halterung für ein Räucherstäbchen
• Räucherstäbchen

Mein Aufbau sah folgendermaßen aus:

Wie bereits im letzten Spielchen-Aufbau nutzte ich als schwarzen Hintergrund einfach einen schwarzen Sitzkeil aus dem Büro – aber ein schwarzer Fotokarton, ein schwarzes T-Shirt o.ä. tut es absolut auch. Da das Kissen aber zu nieder war, erhöhte ich es einfach mit meinem Kamera-Inlay von WANDRD. Der Teller diente zum Auffangen der Asche des Räucherstäbchens, welches von einer Wäscheklammer in Position gehalten wurde. Als Lichtquelle diente zum einen mein Hähnel Modus 600RT, zum anderen aber auch eine einfach LED-Leuchte für 10,-. Die LED habe ich dazu genommen, um zu zeigen, dass man diese Bilder auch damit umsetzen kann – mann muss nur den ISO-Wert deutlich erhöhen; aber dazu später mehr. Die LED hatte ich auf das aus dem letzten Beitrag bereits bekannte Tischstativ von Benro gesetzt und mit der an der Lampe befindlichen Klemme an der Handyhalterung festgeklemmt. Der Blitz steht auf dem mitgelieferten Standfuß und wird über den Trigger von Hähnel ferngezündet, der wiederum auf meiner Fujifilm X-T3 sitzt. Die Kamera selbst wird von meinem Favoriten untern den Ministativen getragen, dem Leofoto MT-03: klein, leicht und enorm stabil und vielseitig. Auch wenn nicht nötig, aber ich tethere direkt in Capture One 12 – geht natürlich aber auch einfach direkt auf die SD-Karte der Kamera.

Mit der kleinen LED-Taschenlampe kam ich auf eine Belichtung von 1/160s bei f/5.6 und ISO3200. Ich hätte zwar noch weiter aufblenden können und somit den ISO-Wert drücken, aber da sich der Rauch immer auch wenig bewegt, wollte ich etwas mehr Schärfentiefe haben. Mit dem Blitz bin ich bei ISO160 (die Basis der X-T3),  1/250s und f/8 gelandet. Wichtig ist, dass die Lichtquelle (welche auch immer) schräg hinter dem Räucherstäbchen steht, damit der Rauch von hinten angestrahlt und der Hintergrund vom Licht aber nicht getroffen wird! Dann Räucherstäbchen anzünden und los geht’s! Auch hier gilt es aber natürlich wieder viele Bilder zu machen, da sich der Rauch ständig verändert, mal aus der Schärfeebene geblasen wird etc…

Dann wollte ich noch etwas variieren. Zuerst nahm einige Bilder auf, auf denen das Räucherstäbchen nicht zu sehen war, was die Abstraktion noch verstärkt und dann experimentierte ich noch mit dem Gegenlicht, indem ich es ewtas weiter ins Bild hinein zog, so dass ich Streulicht ins Objektiv bekam – ja, auch mit so etwas kann man spielen… 🙂

Die ganze Fotografiererei ist wirklich kein Hexenwerk. Seht einfach nur zu, dass kein Licht auf den Hintergrund fällt und schießt, was das Zeug hält! Wie beim letzten Foto-Spielchen, wollte ich es aber nicht beim Fotografieren alleine belassen – die Bildbearbeitung kommt auch noch mit dazu…
So habe ich z.B. ein Bild mit Rauchverwirbelungen in Photoshop geladen, die Seite mit dem Rauch markiert und in eine neue Ebene kopiert. Dann diese horizontal gespiegelt und die Arbeitsfläche um 100% nach rechts erweitert, so dass ich die Rauchkopie nun nach rechts schieben konnte und wir ein quadratisches Bild (ich mag Quadrate…) mit zwei Rauchsäulen vor uns haben!

Dieses Bild sagt mir so schon sehr zu, wer aber noch weiter gehen möchte, kann z.B. noch sehr einfach die Farbe des Rauches ändern! Dafür öffnet man in Photoshop einfach den Dialog „Farbton/Sättigung“, setzt das Häkchen bei „einfärben“ und verschiebt die Regler nach Belieben. Beim Spielen kam ich auf ein solches Ergebnis, wobei mir die obige Variante nach wie vor besser gefällt:

Zu guter Letzt kann man natürlich das Einfärben noch mit einer vorherigen Invertierung kombinieren! Invertieren bedeutet, dass alle Farben – und somit auch alle Helligkeiten – des Bildes umgedreht werden, wie bei einem Negativ. In unserem Falle heißt das nun, dass der schwarze Hintergrund weiß wird und die Farbe des Rauches sich ebenfalls umdreht. Hier lohnt es sich aber auf jeden Fall noch den Rauch einzufärben, da dieser sonst oft zu blass wird.

Und wie immer bei solch abstrakten oder einfachen Kompositionen lohnt es sich, auch mal mehrere Bilder zusammen darzustellen. Versucht doch einfach mal, mehrere Rauchbilder zu kombinieren! In meinem Studio hingen zuletzt ebenfalls drei Rauchbilder, jedes auf 120cm Höhe, zusammengesetzt zu einem Triptychon…

Wie auch schon beim vorherigen Foto-Spielchen würde ich mich freuen, wenn ihr zu Hause auch die Kamera in die Hand nehmt und euch auch mal Rauchbildern widmet! Die Ergebnisse könnt ihr dann hier und/oder unter dem dazugehörigen Facebook-Post hochladen, damit wir alle sehen können, wie die anderen das Thema umgesetzt haben!

Viel Spaß beim Spielen und bleibt gesund
Martin

Los geht es heute mit einer recht einfachen Geschichte, bei der man seine Kamera vielleicht auch mal in Bereiche bringt, die man nicht all zu oft verwendet. Ziel ist es, ein Streichholz zu fotografieren, wenn es sich gerade entzündet. Schwierigkeit 1 ist, dass der Kopf verdammt schnell abbrennt und Schwierigkeit 2 ist, dass die Belichtung für den Kopf natürlich viel heller als die für das Holz ist. Aber gehen wir eins nach dem anderen vor…

Was wird benötigt:

• Streichhölzer
• eine Klemme, für die Streichhölzer; bei mir: Benro PP1 Tischstativ
• Kerze oder Feuerzeug zum Entzünden
• schwarze Hintergrundpappe (Fotokarton o.ä.)
• eine Kamera auf einem Stativ
• am besten ein leichtes Teleobjektiv (engerer Hintergrundausschnitt, mehr Abstand)
• für mehr Details im Holz:
  a) Aufheller seitlich der Kameraachse oder
  b) Blitz mit Highspeedsynchronisation; bei mir: Hähnel Modus 600RT

Der Aufbau sieht folgendermaßen aus:
Der schwarze Fotokarton o.ä. wird an die Wand über einem Tisch gepinnt, ich nahm dafür einfach einen schwarzen Sitzkeil aus dem Büro. Die Halterung für die Streichhölzer (ich habe ein kleines Tischstativ mit Handyhalterung genommen und das Streichholz in die Klemmvorrichtung der Handyhalterung geklemmt) habe ich ca. 30cm – 50cm vom Hintergrund entfernt positioniert. Das Teleobjektiv an der Kamera auf das Streichholz scharfstellen und in den manuellen Fokus umschalten, damit sich dieser nicht mehr verändert. So sah das alles bei mir aus:

Streichholz am besten indirekt entzünden und im Serienbildmodus viel fotografieren! Sollte Blitz zum Einsatz kommen, diesen auf Highspeedsynchronisation stellen. Zuerst sollte aber die Belichtung für das Streichholz mit Blitz gesetzt werden und dann die Belichtungszeit für die Flamme. So kam ich bei mir für den Anfang auf 1/500s, ISO 160, f/8 – diese Werte können als Startwerte dienen, sollten aber unbedingt überprüft werden. Und immer dran denken: Beim Blitzen wird die Helligkeit des Holzes über die Blende gesteuert (=Blitzlicht), die der Flamme über die Verschlusszeit (=Umgebungslicht). Ausprobieren ist angesagt!

Ich habe zunächst eine Serie ohne Blitz fotografiert und dabei auch hier und da mal die Kamera leicht gedreht, um andere Ausschnitte zu erhalten:

Als zweites habe ich die Verschlusszeit auf 1/1000s verkürzt, um noch mehr Details beim Entzünden zu sehen. Alles andere blieb gleich:

Als nächstes nahm ich den Blitz dazu und positionierte ihn rechts der Kamera, so dass er primär das Holz und nicht den Kopf des Streichholzes traf. Die Belichtung beließ ich gleich, testete nur vor dem Entzünden die Blitzstärke aus, damit ich auch hier auf f/8 kam.

Was bei diesem ersten Testdurchlauf allerdings gleich offensichtlich wurde, ist dass der Blitz bei dieser Leistung und der hohen Serienbildgeschwindigkeit von 11 Bildern pro Sekunde nicht hinterherkam. In der oberen Zusammenstellung sieht man gut, dass nur beim ersten und beim letzten Bild voll mitblitzte. Daraufhin erhöhte ich die ISO-Empfindlichkeit 640 (entspricht 2 Blendenstufen) und reduzierte die Blitzleistung um zwei Blendenstufen. Somit blieb die Helligkeit gleich, nur der Blitz musste weniger Leistung dafür ausspucken und kam so auf schnellere Blitzfolgezeiten.

Die Lichtrichtung gefiel mir aber auch nicht wirklich. Ich schob den Blitz daher links neben den Streichholzkopf und blitzte vorher noch 1x von schräg oben (hinter dem Streichholz) und 1x von unter dem Streichholz, so dass ich ein Konturlicht auf dem Streichholz hatte und es sich nun besser vom Hintergrund trennt. Diese beiden Einzelbilder baute ich in Photoshop noch mit der eigentlichen Serie des Entzündens zusammen. Dafür öffnete ich jeweils das Entflamm-Bild zusammen mit den beiden Konturlicht-Bildern als Ebenen in Photoshop, die Flamme ganz unten und die anderen beiden Blitzbilder darüber. Diese zwei oberen Ebenen musste ich nun nur noch auf den Mischmodus „aufhellen“ setzen und per Ebenenmaske den Kopf den Kopf ausblenden, fertig:

Und sollte euch dann immer noch langweilig sein, könnt ihr in der Bildbearbeitung noch mit den gemachten Aufnahmen spielen! So habe ich z.B. einfach mal eine der obigen Aufnahmen genommen, sie um 90° gedreht, kopiert und die Ebenenkopie horizontal gespieget; dann die Arbeitsfläche um 100% seitlich erweitert und die Ebenenkopie an den rechten Rand verschoben et voilà:

Oder vom anderen Flammenbild drei Ebenenkopien erzeugt, alle etwas gedreht, Arbeitsfläche wieder erweitert und Ebenenkopien verschoben und teilweise gespiegelt:

Oder man kann das Bild dann noch invertieren und über Farbton/Sättigung nach Belieben einfärben! Und und und… Aber zum Invertieren und Einfärben im nächsten Corona-Foto-Beitrag etwas mehr…

Ich würde mich freuen, wenn ich euch Lust gemacht habe, fotografisch ein wenig zu experimentieren! Und damit das Ganze etwas mehr Schwung bekommt, wäre es schön, wenn ihr eure Ergebnisse hier und/oder unter dem dazugehörigen Facebook-Post hochladen würdet, damit auch jeweils der andere sieht, was dabei herauskam!

Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zur nächsten Foto-Aufgabe
Martin