Aber zurück zu den Filtern:
Nehmen wir an, wir möchten mit einem Graufilter eine Belichtung von 2s erzielen, damit fließendes Wasser schön weich wird. Nur fehlt uns aber genau dieser Graufilter! Dann können wir in die digitale Trickkiste greifen und uns andersweitig behelfen. Wir müssen eine Belichtung von 2s erziehlen – aber niemand sagt, dass diese 2s am Stück belichtet sein müssen… (Diese Technik hatte ich bereits vor einiger Zeit in einem anderen Blogbeitrag über vermindertes Rauschen erwähnt.) Wir können also genauso gut die Kamera auf Dauerfeuer schalten (aka Serienbildfunktion) und so lange auf dem Auslöser bleiben, bis diese 2s im Kasten sind. Bei meiner Fujifilm X-T3 (Affiliate Link) kommen dann bei 2s Dauerfeuer 22 Einzelbilder beim mechanischen Verschluss oder bis zu 60 Bilder mit dem elekronischen Verschluss heraus. Diese Einzelbilder müssen wir in Photoshop dann zu einer einzigen Belichtung zusammenführen.

Das geht folgendermaßen:
(1.) Entwickelt eure RAWs alle identisch und öffnet diese als Ebenen gestapelt in Photoshop. Am besten ist es natürlich, wenn ihr die Einzelbilder vom Stativ fotografiert habt, aber es geht inzwischen auch ganz gut aus der Hand. So oder so würde ich in Photoshop zunächst die Ebenen automatisch ausrichten lassen (2. Bearbeiten – Ebenen automatisch ausrichten) , dann alle Ebenen zu einem Smartobjekt zusammenführen (3. Ebene – Smartobjekt – in Smartobjekt konvertieren). Nun seht ihr nur noch eine „Ebene“, das Smartobjekt, mit der Ansicht der obersten Ebene. Nun müsst ihr den Stapelmodus des Smartobjektes auf „Median“ setzen und – schwupps – habt ihr eure Langzeitbelichtung: (4.) Ebene – Smartobjekt – Stapelmodus – Median.

Schlussendlich komme ich sehr nahe an eine „echte“ Langzeitbelichtung heran – mit dem zusätzlichen Benefit, dass das Rauschen auch noch stark abgeschwächt wird! Probiert es also einfach mal aus, wenn ihr gerade nicht den richtigen ND-Filter zur Hand oder gar euer Stativ im Auto gelassen habt!

Martin

Für die heutige Aufgaben benötigt ihr:

• einen weißen Hintergrund/Untergrund (Fotokarton, Kalenderblatt o.ä.)
• eine Kamera am besten auf einem Stativ
• eine etwas längere Brennweite
• einen fernzündbaren Blitz oder ein starkes Dauerlicht
• ein Lichtzelt / ein selbstgebautes Ministudio (dazu später mehr)
• am besten glänzende Objekte zum Fotografieren

Beginnen wir genau wie beim letzten Mal mit der Gegenüberstellung von hartem und weichem Licht. Ihr erinnert euch? Ein hartes Licht hat einen harten Übergang von Licht zu Schatten, bei weichem Licht ist der Verlauf länger gezogen (das ist jetzt vereinfacht ausgedrückt, aber es ist ja auch erst der Anfang des Beitrages…). Daher habe ich euch nun einfach die Uhr vom letzten Mal auf ein weißes Kalenderblatt gelegt und a) mit einem Systemblitz ohne Lichtformer (also einer kleinen Lichtquelle) und b) mit einem Blitzdiffusor mit Durchmesser von 30cm (also einer größeren Lichtquelle) fotografiert:

Die Unterschiede in der Härte des Schattens, der Reflexion im Glas und im Leder sowie der Flächigkeit der Ausleuchtung sind offensichtlich. Um das nochmals mit einem weiteren Besipiel zu verdeutlichen, habe ich das Kalenderblatt an die Wand gelehnt, so dass unten eine leichte Rundung (wie eine Hohlkehle im Studio) entstand und habe ein stehendes Objekt nochmals genauso ausgeleuchtet:

Jetzt sollte es noch deutlicher sein: Je größer die Lichtquelle vom Motiv aus gesehen ist, desto weicher sind die Schattenverläufe – bis hin zu so weich, dass sie praktisch nicht mehr wahrgenommen werden. Aber auch die Einspiegelungen im Material werden durch die größere Lichtquelle größer! Das konntet ihr bei der Uhr am Armband und natürlich hier im Metall der Figur gut sehen.

Sollte sich jemand fragen, wie diese Diffusordisk (affiliate link) aussieht, die ich über meinen Aufsteckblitz gesteckt habe – so sah der ganze Aufbau für diese Testbilder aus:

Wenn man so etwas hingegen öfters macht , z.B. um Produkte für Ebay zu fotografieren, Freude an der Makrofotografie hat o.ä., dem würde ich eher zu einem Lichtzelt raten. Letztendlich ist das ein Würfel, in den man einen Hintergrund beliebiger Farbe als Hohlkehle einklemmen und der von allen sechs Seiten aus beleuchtet werden kann. Die Dinger gibt es in unterschiedlichsten Größen, manche schon mit eingebauten Leuchten (davon würde ich abraten), leicht zusammenklappbar oder auch stationär. Wer viel und häufig solche Aufnahmen machen möchte, der sollte wirklich zu so einer Lösung greifen – das erspart eine Menge Arbeit und führt sehr einfach zu wiederholbaren Ergebnissen. Wenn man so ein Ding nicht hat (so wie ich), der kann auch einfach kreativ werden. Ich hatte noch einen alten Wäschekorb aus weißem teiltransparenten Stoff, der aufspringt, wie ein Wurfzelt – hervorragend! Früher habe ich das mit einem großen Karton gemacht, in den ich oben, links und rechts rechteckige Löcher schnitt und Papier davor klebte – ging genauso (genannt Ministudio im Eigenbau)…

Auf jeden Fall bin ich nun einen Schritt weiter gegangen und habe mein „Wäschekorb“-Lichtzelt auf den Tisch gestellt, das besagte Kalenderblatt hinten als Hohlkehle hineingeschoben und nun das gleiche Bild wie oben nochmals gemacht, in dem ich durch die Seite des teiltransparenten Materials blitzte:

Besonders an der Rundung des „Kopfes“ seht ihr gut, wie schön die Schattenpartien zusätzlich aufgehellt wurden. Und das alles mit nur einem einzigen Systemblitz (einem Hähnel 600RT), der von der Kamera aus ferngezündet (entfesselt) benutzt wurde. Um das Set zu vervollständigen, kommt hier das dazu gehörige Setup:

Wer von euch letzte Woche aufmerksam mitgelesen hat, der wird sich daran erinnern, dass ich Grundregeln des Lichts beschrieben habe:
Die Größe der Lichtquelle ist abhängig davon, wie hart/weich der Schattenverlauf ist.
Der Abstand der Lichtquelle zum Motiv bestimmt den Lichtabfall/Kontrast.
Aber der Punkt, der mir in Bezug auf unser Lichtzelt besonders wichtig ist heute, ist der Abstand der Lichtquelle zum Diffusor! Wie schon letzte Woche angerissen, habe ich einen harten Übergang von normalem Tonwert (der korrekten Belichtung des Motivs) zum Glanzlicht (der Einspiegelung der Lichtquelle), wenn der Blitz nah am Diffusor sitzt. Dabei sind solche Reflexionen der Lichtquelle oft störend, z.B. wenn sich der Blitz in einem Brillenglas spiegelt und man dadurch das Auge nicht mehr sehen kann. Vergrößere ich hingegen den Abstand von der Lichtquelle zum Diffusor, nehmen die Glanzlichter der Einspiegelung ab, es entsteht eher ein Schimmer als eine Glanzstelle. Das klingt nun vermutlich zunächst einmal verwirrend, daher schaut euch folgendes Beispiel an. Ich hoffe, es verdeutlicht euch, welche Auswirkung der Abstand von Lichtquelle zu Diffusor mit sich bringt – wenn nicht, fragt gerne in den Kommentaren nach!

Wer sich dieses Konzept verinnerlicht, sieht sehr schnell den Vorteil, den Diffusoren im Vergleich zu „starren“ Lichtformern wie gewöhnlichen Softboxen oder oben genannten Diffusordisks mit sich bringen! Bei all diesen kann nämlich der Abstand vom Licht zum Diffusor nicht verändert werden, wodurch uns ein unblaublich wichtiger Weg fehlt, das Licht nach unseren Wünschen zu gestalten. Ich selbst arbeite inzwischen viel mehr mit Diffusoren als nur mit herkömmlichen Lichtformern, wenn es das Shooting zulässt!

Wie unkompliziert ein – zugegebenerweise SEHR simpler – Produktschuss einer Flasche so funktionieren kann, seht ihr hier:

Wenn man dieses Spiel noch weiterspinnt, kann man aber auch ansehnliche Produktfotos ohne viel Aufwand fotografieren! Da die Kamera auf einem Stativ steht und das Motiv sich auch nicht verändert, kann ich auch eine Serie an Bildern machen, in der ich bei jedem Foto den Blitz von einer anderen Richtung kommen lasse. In Photoshop kann ich diese Bilder dann sehr einfach zusammenfügen, in dem ich die Einzelbilder als Ebenen überlagere und den Ebenenstil auf „aufhellen“ stelle. So werden nur die Bildbereiche der oberen Ebene sichtbar, die heller sind als die der darunter liegenden. Als Beispiel: 3 Einzelbilder, 1x Blitz von oben/leicht hinter der Uhr, 1x von links unten als Kantenlicht und für die Einspiegelung an der Fassung und 1x von rechts, um dem rechten Rand der Fassung einen Schimmer zu verleihen, fertig! (Übrigens: Wenn ihr Uhren fotografiert, sollte man die Zeiger am besten in einer V-Stellung fotografieren – also nicht so, wie ich es hier faulerweise getan habe… Schaut euch als Beispiel hierfür doch einfach nochmals den letztwöchigen Beitrag an!) Hier die Einzelbilder und darunter das fertige Bild:

Mit Hilfe einer solchen Lightbox ist es wirklich enorm unkompliziert, solch einfache Produktfotos herzustellen und jedem, der sich mit Lichtsetzung nicht zu sehr beschäftigen und dennoch ansehnliche Produktfotos fotografieren möchte, rate ich zu solch einer Anschaffung!

Nächste Woche zeige ich euch einen weiteren Weg, wie ihr mit Licht umgehen könnt! Zuerst wieder im Kleinen, um das Gelernte danach auf die Portraitfotografie zu übertragen.

Ich hoffe, dieser doch etwas längere Beitrag erschlägt euch nicht! Sollten Fragen auftauchen, zögert bitte nicht, diese hier in den Kommentaren zu stellen!
Viele Grüße und fröhliches Ausprobieren
Martin

Um Bilder wie im Titel dargestellt zu erhalten, benötigen wir folgendes:

• ein weißer Hintergrund (Pappe, Tapete, T-Shirt o.ä.)
• ein Tisch als Table Top
• eine Lampe als Gegenlicht (Speedlight mit Funkauslöser/ LED-Taschenlampe)
• eine Halterung für die Lichtquelle oder aus der Hand
• eine Kamera auf einem Stativ (bei mir eine Fujifilm X-T3)
• am besten ein leichtes Teleobjektiv (engerer Hintergrundausschnitt)
• dunkle Kleidung, die nicht im Glas reflektiert
• 1-2 Weingläser mit Wasser
• eine Tintenpatrone (blau)

Der Aufbau sah also folgendermaßen aus:

Als Hintergrund nutzte ich einfach unsere weiße Rauhfasertapete. Da diese eine Struktur hat, ist es hier nicht ganz so einfach, den Hintergrund reinweiß zu bekommen, weshalb ich eigentlich zu einem Stück Fotokarton, der Rückseite eines Kalenders oder einfach einem weißen T-Shirt rate. In meinem Fall musste ich einfach die Gläser weit genug vom Hintergrund entfernt aufstellen, dass dieser wirklich weiß aber nicht gleichzeitig zur Lichtquelle wird, was zu einer Minderung des Kontrasts geführt hätte. Wenn man einen „Spiegeleffekt“ haben möchte, als ob das Weinglas auf einer Glasplatte o.ä. stünde, kann man sich auch einfach diesem Trick bedienen: Nehmt ein zweites Weinglas, dreht es um und stellt das obere auf dessen Fuß – fertig! Gleicher Effekt, aber ohne nie Probleme, dass die Glasplatte eigentlich nie wirklich sauber ist und man nachretuschieren muss…

Die Kamera, die Fujifilm X-T3, steht auf meinem Leofoto MT-03 Tisch-/Reisestativ und zündet über Funk den Hähnel Modus 600RT (affiliate linke) Systemblitz, der wiederum den Hintergrund schön weiß blitzt. Den Blitz habe ich ebenfalls auf ein kleines Bodenstativ gestellt, damit dieser etwas höher steht. Die Kamera tetherte ich direkt in Capture One 12 – das ist komfortabel bei solchen Aufnahmen, muss aber natürlich nicht sein.

Bei der Positionierung des Blitzes (oder der LED-Taschenlampe) ist es wichtig, dass der komplette Hintergrund eures Fotos reinweiß ausgeleuchtet wird, jedoch kein direktes Licht der Lichtquelle auf das Glas fällt. Probiert am besten im Vorfeld eure Belichtung aus, so dass alles schon fertig in der Kamera eingestellt ist, wenn ihr mit der Tinte loslegt. Ich kam mit Blitz bei mir auf 1/250s, ISO160 und f/8. Wenn die Belichtung passt, füllt ihr das Glas mit Wasser – achtet darauf, dass möglichst keine Bläschen an der Glaswand sitzen und dass das Glas so sauber wie möglich ist. Alles, auf das man jetzt nicht achtet, muss in der Nachbearbeitung wegretuschiert werden! Dann stellt ihr den Fokus wieder auf das Glas ein und wechselt wie bei den letzten beiden Foto-Spielchen in den manuellen Fokus, so dass sich dieser nicht mehr verschiebt. Zum Schluss müsst ihr nur nur eine Tintenpatrone öffnen und Tröpfchenweise die Tinte ins Glas tropfen lassen. Geht dafür recht nah an die Wasseroberfläche, da sonst die Tinte gleich zu tief eintaucht und sich schnell absetzt. Ziel ist es, dass sie möglichst lange an der Oberfläche bleibt. Je höher die Patrone, desto schneller sinkt die Tinte ab. Und dann ist wieder viel fotografieren angesagt: Die entstehenden Formen ändern sich ständig! Dabei kommt dann so etwas heraus:

Wie bei den anderen beiden Kreativaufgaben möchte ich es hierbei aber auch nicht belassen, denn die Ausarbeitung der Fotografie gehört seit analogen Zeiten ebenso zur Fotografie wie das Drücken des Auslösers. Und wer die letzten beiden Aufgaben schon verfolgt hat, kennt diese Techniken zwar bereits, aber sie funktionieren hier auch wirklich toll: Öffnet euer Bild in Photoshop, Lightroom o.ä. und invertiert es einfach! In Photoshtop ist das einfach das Tastenkürzel Strg+I oder nehmt in egal welchem Programm die Gradationskurven und macht aus der steigenden Geraden einfach eine fallende – dunkel wird hell und umgekehrt. Da sich aber nicht nur die Helligkeiten umdrehen sondern auch die Farben, wird aus der blauen Tinte ein gelb/oranges Farbenspiel, womit wir die Brücke zum Feuer geschlagen hätten… 🙂

Dann kann man natürlich noch mit Tableaus und Gegenüberstellungen spielen:

Oder einfach mit den Ausschnitten spielen, vielleicht drehen und/oder spiegeln oder die Farben verschieben? Ich mag dieses hier – erinnert mich an Bilder von Sonneneruptionen…

Also ran an die Gläser und ausprobieren! Nach der Krise füllen wir sie dann wieder mit leckereren Getränken und stoßen auf die gemachten Aufnahmen an…
In diesen Sinne: Bleibt gesund und hört nicht auf zu spielen
Martin

P.S.: Das Foto-Spielchen mit den Streichhölzern findet ihr hier und das mit den Räucherstäbchen findet ihr hier.

Für das heutige Foto-Spielchen benötigen wir:

• einen schwarzen Hintergrund (Pappe o.ä.)
• eine Lampe als Gegenlicht (Speedlight mit Funkauslöser/LED-Taschenlampe)
• eine Halterung für die Lichtquelle und ggf. einen Snoot/eine Wabe/einen Gobo
• eine Kamera auf einem Stativ
• am besten ein leichtes Teleobjektiv (engerer Hintergrundausschnitt, mehr Abstand)
• einen Teller mit einer Halterung für ein Räucherstäbchen
• Räucherstäbchen

Mein Aufbau sah folgendermaßen aus:

Wie bereits im letzten Spielchen-Aufbau nutzte ich als schwarzen Hintergrund einfach einen schwarzen Sitzkeil aus dem Büro – aber ein schwarzer Fotokarton, ein schwarzes T-Shirt o.ä. tut es absolut auch. Da das Kissen aber zu nieder war, erhöhte ich es einfach mit meinem Kamera-Inlay von WANDRD. Der Teller diente zum Auffangen der Asche des Räucherstäbchens, welches von einer Wäscheklammer in Position gehalten wurde. Als Lichtquelle diente zum einen mein Hähnel Modus 600RT, zum anderen aber auch eine einfach LED-Leuchte für 10,-. Die LED habe ich dazu genommen, um zu zeigen, dass man diese Bilder auch damit umsetzen kann – mann muss nur den ISO-Wert deutlich erhöhen; aber dazu später mehr. Die LED hatte ich auf das aus dem letzten Beitrag bereits bekannte Tischstativ von Benro gesetzt und mit der an der Lampe befindlichen Klemme an der Handyhalterung festgeklemmt. Der Blitz steht auf dem mitgelieferten Standfuß und wird über den Trigger von Hähnel ferngezündet, der wiederum auf meiner Fujifilm X-T3 sitzt. Die Kamera selbst wird von meinem Favoriten untern den Ministativen getragen, dem Leofoto MT-03: klein, leicht und enorm stabil und vielseitig. Auch wenn nicht nötig, aber ich tethere direkt in Capture One 12 – geht natürlich aber auch einfach direkt auf die SD-Karte der Kamera.

Mit der kleinen LED-Taschenlampe kam ich auf eine Belichtung von 1/160s bei f/5.6 und ISO3200. Ich hätte zwar noch weiter aufblenden können und somit den ISO-Wert drücken, aber da sich der Rauch immer auch wenig bewegt, wollte ich etwas mehr Schärfentiefe haben. Mit dem Blitz bin ich bei ISO160 (die Basis der X-T3),  1/250s und f/8 gelandet. Wichtig ist, dass die Lichtquelle (welche auch immer) schräg hinter dem Räucherstäbchen steht, damit der Rauch von hinten angestrahlt und der Hintergrund vom Licht aber nicht getroffen wird! Dann Räucherstäbchen anzünden und los geht’s! Auch hier gilt es aber natürlich wieder viele Bilder zu machen, da sich der Rauch ständig verändert, mal aus der Schärfeebene geblasen wird etc…

Dann wollte ich noch etwas variieren. Zuerst nahm einige Bilder auf, auf denen das Räucherstäbchen nicht zu sehen war, was die Abstraktion noch verstärkt und dann experimentierte ich noch mit dem Gegenlicht, indem ich es ewtas weiter ins Bild hinein zog, so dass ich Streulicht ins Objektiv bekam – ja, auch mit so etwas kann man spielen… 🙂

Die ganze Fotografiererei ist wirklich kein Hexenwerk. Seht einfach nur zu, dass kein Licht auf den Hintergrund fällt und schießt, was das Zeug hält! Wie beim letzten Foto-Spielchen, wollte ich es aber nicht beim Fotografieren alleine belassen – die Bildbearbeitung kommt auch noch mit dazu…
So habe ich z.B. ein Bild mit Rauchverwirbelungen in Photoshop geladen, die Seite mit dem Rauch markiert und in eine neue Ebene kopiert. Dann diese horizontal gespiegelt und die Arbeitsfläche um 100% nach rechts erweitert, so dass ich die Rauchkopie nun nach rechts schieben konnte und wir ein quadratisches Bild (ich mag Quadrate…) mit zwei Rauchsäulen vor uns haben!

Dieses Bild sagt mir so schon sehr zu, wer aber noch weiter gehen möchte, kann z.B. noch sehr einfach die Farbe des Rauches ändern! Dafür öffnet man in Photoshop einfach den Dialog „Farbton/Sättigung“, setzt das Häkchen bei „einfärben“ und verschiebt die Regler nach Belieben. Beim Spielen kam ich auf ein solches Ergebnis, wobei mir die obige Variante nach wie vor besser gefällt:

Zu guter Letzt kann man natürlich das Einfärben noch mit einer vorherigen Invertierung kombinieren! Invertieren bedeutet, dass alle Farben – und somit auch alle Helligkeiten – des Bildes umgedreht werden, wie bei einem Negativ. In unserem Falle heißt das nun, dass der schwarze Hintergrund weiß wird und die Farbe des Rauches sich ebenfalls umdreht. Hier lohnt es sich aber auf jeden Fall noch den Rauch einzufärben, da dieser sonst oft zu blass wird.

Und wie immer bei solch abstrakten oder einfachen Kompositionen lohnt es sich, auch mal mehrere Bilder zusammen darzustellen. Versucht doch einfach mal, mehrere Rauchbilder zu kombinieren! In meinem Studio hingen zuletzt ebenfalls drei Rauchbilder, jedes auf 120cm Höhe, zusammengesetzt zu einem Triptychon…

Wie auch schon beim vorherigen Foto-Spielchen würde ich mich freuen, wenn ihr zu Hause auch die Kamera in die Hand nehmt und euch auch mal Rauchbildern widmet! Die Ergebnisse könnt ihr dann hier und/oder unter dem dazugehörigen Facebook-Post hochladen, damit wir alle sehen können, wie die anderen das Thema umgesetzt haben!

Viel Spaß beim Spielen und bleibt gesund
Martin

Los geht es heute mit einer recht einfachen Geschichte, bei der man seine Kamera vielleicht auch mal in Bereiche bringt, die man nicht all zu oft verwendet. Ziel ist es, ein Streichholz zu fotografieren, wenn es sich gerade entzündet. Schwierigkeit 1 ist, dass der Kopf verdammt schnell abbrennt und Schwierigkeit 2 ist, dass die Belichtung für den Kopf natürlich viel heller als die für das Holz ist. Aber gehen wir eins nach dem anderen vor…

Was wird benötigt:

• Streichhölzer
• eine Klemme, für die Streichhölzer; bei mir: Benro PP1 Tischstativ
• Kerze oder Feuerzeug zum Entzünden
• schwarze Hintergrundpappe (Fotokarton o.ä.)
• eine Kamera auf einem Stativ
• am besten ein leichtes Teleobjektiv (engerer Hintergrundausschnitt, mehr Abstand)
• für mehr Details im Holz:
  a) Aufheller seitlich der Kameraachse oder
  b) Blitz mit Highspeedsynchronisation; bei mir: Hähnel Modus 600RT

Der Aufbau sieht folgendermaßen aus:
Der schwarze Fotokarton o.ä. wird an die Wand über einem Tisch gepinnt, ich nahm dafür einfach einen schwarzen Sitzkeil aus dem Büro. Die Halterung für die Streichhölzer (ich habe ein kleines Tischstativ mit Handyhalterung genommen und das Streichholz in die Klemmvorrichtung der Handyhalterung geklemmt) habe ich ca. 30cm – 50cm vom Hintergrund entfernt positioniert. Das Teleobjektiv an der Kamera auf das Streichholz scharfstellen und in den manuellen Fokus umschalten, damit sich dieser nicht mehr verändert. So sah das alles bei mir aus:

Streichholz am besten indirekt entzünden und im Serienbildmodus viel fotografieren! Sollte Blitz zum Einsatz kommen, diesen auf Highspeedsynchronisation stellen. Zuerst sollte aber die Belichtung für das Streichholz mit Blitz gesetzt werden und dann die Belichtungszeit für die Flamme. So kam ich bei mir für den Anfang auf 1/500s, ISO 160, f/8 – diese Werte können als Startwerte dienen, sollten aber unbedingt überprüft werden. Und immer dran denken: Beim Blitzen wird die Helligkeit des Holzes über die Blende gesteuert (=Blitzlicht), die der Flamme über die Verschlusszeit (=Umgebungslicht). Ausprobieren ist angesagt!

Ich habe zunächst eine Serie ohne Blitz fotografiert und dabei auch hier und da mal die Kamera leicht gedreht, um andere Ausschnitte zu erhalten:

Als zweites habe ich die Verschlusszeit auf 1/1000s verkürzt, um noch mehr Details beim Entzünden zu sehen. Alles andere blieb gleich:

Als nächstes nahm ich den Blitz dazu und positionierte ihn rechts der Kamera, so dass er primär das Holz und nicht den Kopf des Streichholzes traf. Die Belichtung beließ ich gleich, testete nur vor dem Entzünden die Blitzstärke aus, damit ich auch hier auf f/8 kam.

Was bei diesem ersten Testdurchlauf allerdings gleich offensichtlich wurde, ist dass der Blitz bei dieser Leistung und der hohen Serienbildgeschwindigkeit von 11 Bildern pro Sekunde nicht hinterherkam. In der oberen Zusammenstellung sieht man gut, dass nur beim ersten und beim letzten Bild voll mitblitzte. Daraufhin erhöhte ich die ISO-Empfindlichkeit 640 (entspricht 2 Blendenstufen) und reduzierte die Blitzleistung um zwei Blendenstufen. Somit blieb die Helligkeit gleich, nur der Blitz musste weniger Leistung dafür ausspucken und kam so auf schnellere Blitzfolgezeiten.

Die Lichtrichtung gefiel mir aber auch nicht wirklich. Ich schob den Blitz daher links neben den Streichholzkopf und blitzte vorher noch 1x von schräg oben (hinter dem Streichholz) und 1x von unter dem Streichholz, so dass ich ein Konturlicht auf dem Streichholz hatte und es sich nun besser vom Hintergrund trennt. Diese beiden Einzelbilder baute ich in Photoshop noch mit der eigentlichen Serie des Entzündens zusammen. Dafür öffnete ich jeweils das Entflamm-Bild zusammen mit den beiden Konturlicht-Bildern als Ebenen in Photoshop, die Flamme ganz unten und die anderen beiden Blitzbilder darüber. Diese zwei oberen Ebenen musste ich nun nur noch auf den Mischmodus „aufhellen“ setzen und per Ebenenmaske den Kopf den Kopf ausblenden, fertig:

Und sollte euch dann immer noch langweilig sein, könnt ihr in der Bildbearbeitung noch mit den gemachten Aufnahmen spielen! So habe ich z.B. einfach mal eine der obigen Aufnahmen genommen, sie um 90° gedreht, kopiert und die Ebenenkopie horizontal gespieget; dann die Arbeitsfläche um 100% seitlich erweitert und die Ebenenkopie an den rechten Rand verschoben et voilà:

Oder vom anderen Flammenbild drei Ebenenkopien erzeugt, alle etwas gedreht, Arbeitsfläche wieder erweitert und Ebenenkopien verschoben und teilweise gespiegelt:

Oder man kann das Bild dann noch invertieren und über Farbton/Sättigung nach Belieben einfärben! Und und und… Aber zum Invertieren und Einfärben im nächsten Corona-Foto-Beitrag etwas mehr…

Ich würde mich freuen, wenn ich euch Lust gemacht habe, fotografisch ein wenig zu experimentieren! Und damit das Ganze etwas mehr Schwung bekommt, wäre es schön, wenn ihr eure Ergebnisse hier und/oder unter dem dazugehörigen Facebook-Post hochladen würdet, damit auch jeweils der andere sieht, was dabei herauskam!

Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zur nächsten Foto-Aufgabe
Martin

Ich sollte ein Hotel zur Blauen Stunde von einem Boot aus fotografieren. Da durch die Bewegung des Bootes lange Belichtungszeiten unmöglich waren, musste ich mit einem Empfindlichkeit von 10.000 ISO arbeiten. Eine solch hohe Empfindlichkeit bringt natürlich besonders bei einem dunklen Motiv ein starkes Bildrauschen mit sich.

Natürlich kann man versuchen, per Software Bilder zu entrauschen, was jedoch meist mit einem recht starken Detailverlust einhergeht. Daher schlug ich einen anderen Weg ein: Wieder einmal die Stapelmodi von Smartobjekten in Photoshop! Aber hier erst einmal die Aufnahme, um die es geht:

Um noch die halbwegs akzeptable Verschlusszeit von 1/13s zu erhalten, musste ich mit Blende 4 bei ISO 10.000 fotografieren. Gern hätte ich noch weiter abgeblendet, um den Spitzlichtern noch mehr Definition zu geben, aber die Bewegung des Bootes reichte dafür nicht aus.

Um das Rauschen in den Griff zu bekommen, machte ich nun Serienaufnahmen und fotografierte insgesamt 18 Einzelnbilder, die ich in Lightroom bearbeitete und anschließend wie im Blogbeitrag „Fotos ohne Menschen“ als Ebenen in Photoshop öffnete.

Als erstes müssen die Ebenen ausgerichtet werden – besonders in einem Fall wie dem obigen! Dies geschieht, indem ihr alle Ebenen markiert und über Bearbeiten – Ebenen automatisch ausrichten geht. Sind die Ebenen nun wirklich deckungsgleich, fügen wir diese über Ebene – Smarktobjekte – in Smartobjekt konvertieren zu einem Smartobjekt zusammen. Nach diesem Schritt sehen wir nur noch eine einzige Ebene, jedoch hat sich unser Bild optisch nicht verändert. Dafür müssen wir noch den passenden Stapelmodus zuweisen.

Dafür gehen wir nun wieder über Ebene – Smarktobjekte und wählen nun aber Stapelmodus – Arithmetisches Mittel. Sehen wir uns nun das Bild im Detail an, sehen wir, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen Bildern – nämlich das Rauschen – durch den Stapelmodus herausgerechnet wurde!

Hier seht ihr nochmals einen Vergleich zwischen der einzelnen Aufnahme und dem entrauschten Ergebnis im 100%-Ausschnitt als Gif-Animation:

Wenn ihr also mal keine Möglichkeit habt, wirklich lange zu belichten (wie z.B. bei Bildern der Milchstraße oder wenn ihr ein Stativ vergessen habt), denkt an den Stapelmodus „Arithmetisches Mittel“!

• Martin –

Ganz so schnell muss man sich aber nicht geschlagen geben. Zum einen könnte man zu einem Grauverlaufsfilter greifen, der die Kringel, die die Regentropfen auf der Wasseroberfläche hinterlassen, wieder verschwinden lässt. Je nach Belichtungszeit und Windstärke kommt es dann aber auch oft zu Bewegung in den Wolken, was für Spiegelungen wiederum schnell kontraproduktiv ist.

Zum anderen kann man aber auch den Weg über die Bildbearbeitung gehen! Damit meine ich jetzt nicht das stundenlange Wegretuschieren der Regentropfen, sondern eine Funktion, die (obwohl es sie schon recht lange gibt) vielen Benutzern noch gar nicht bekannt ist. Das Stichwort ist „Smartobjekt“ und die dazugehörigen Stapelmodi. Aber eins nach dem anderen…

Ausgangslage ist, dass ihr mehrere Bilder hintereinander vom gleichen Motiv macht. Wichtig hierbei ist, dass ihr nicht einfach die maximale Serienbildfunktion eurer Kamera ausnutzt und 8fps durchballert. Entscheidend ist hier, dass ihr die gleiche Stelle mit und ohne Tropfen erwischt. Je mehr Aufnahmen, desto sicherer, aber bei mir haben im folgenden Beispiel schon sechs Bilder zum gewünschten Ergebnis geführt!

In Photoshop öffnen wir nun die Einzelaufnahmen und legen sie als Ebenen übereinander. Aus Lightroom oder der Bridge heraus kann man dies sehr einfach mit einem Rechtsklick und „In Photoshop als Ebenen öffnen“ erledigen. Zur Sicherheit würde ich nun noch die Ebenen automatisch ausrichten lassen (alle Ebenen markieren, „Bearbeiten – Ebenen automatisch ausrichten“). Als Resultat sollten wir nun eine bestimmte Anzahl identischer Bilder übereinander liegen haben, die sich rein in den Regentropfen unterscheiden. Diese Ebenen fügen wir nun mit „Ebene – Smartobjekt – in Smartobjekt konvertieren“ zu einem Smartobjekt zusammen. Unsere gesamten Ebenen werden dadurch in eine einzige Ebene bzw. in ein einziges Smartobjekt zusammengeführt. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist die Bilder innerhalb des Smartobjektes zu verrechnen! Dafür gehen wir zu „Ebene – Smartobjekt – Stapelmodus“ und wählen dort „Median“. Und schwupps, die Ringe auf der Wasseroberfläche sind verschwunden und wir sehen die Spiegelung ungetrübt!

Sollte bei euch also mal wieder der Regen einen Strich durch die Rechnung machen wollen, brecht nicht ab, sondern macht noch ein paar Aufnahmen! 5min am PC lassen den Regen schnell in Vergessenheit geraten… 😉

– Martin –